Блог про виноград Киушкина Николая

воскресенье, 6 сентября 2015 г.

Уход за виноградом в течении сезона для мамы 2015

Моя мама попросила меня написать кратко, что делать с виноградом во время вегетации со сроками. Я ей написал, а потом решил это выложить в блоге. У меня есть уже подобная статья Календарь работ 2011, но там много всяких примочек и усложнений. Со временем я подхожу к выращиванию винограда все проще и проще, исключаю всякие трудоемкие действия, типа парничков и дт. Использую препараты, что есть под рукой, не покупаю дорогие подкормки ну и прочее. Итак, поехали.

1)Открыть виноград в начале марта как только сойдет снег. Кусты связаны в фашины, что-то наподобие веника, но не так плотно. Кусты нужно поднять и привязать все вместе к шпалере вертикально и побеги не развязывать. И не надо их раскладывать как они будут лежать летом. Почему вертикально, потому что, когда будет майский заморозок по зеленому листу, этот куст легко снимается, кладется на землю и накрывается. В этом случае зеленые побеги будут направлены вдоль прошлогодних и параллельно земле и при накрытии не сломаются. В случае, если прошлогодние лозы будут лежать на земле, то зеленые побеги потянуться вверх, и при накрытии все их верхушки будут сломаны. И именно на верхушках будут зачатки гроздей, которые сломаются, а значит потеряется весь или часть урожая.

2)Обработать виноград железным или медным купоросом в любой момент с начала марта до середины апреля(то дого как полезут листья)

3)15 мая сделать обломку побегов и разложить рукава на шпалере горизонтально. С этого времени полив 2 раза в неделю и раз в неделю подкормка.

4)15-18 мая сделать первую обработку от болезней Акробат МЦ или Ридомил Голд. 20гр на 5л.

5)Если много дождей обработать Шавитом через 10 дней(20гр на 5л). Если мало, то через 2 недели. Подвязать зеленые побеги. Расстояние между ними не меньше 15см.

6)10-15 июня, во время цветения на всех сортах прищепнуть точку роста с 3-мя последними листиками на чернземе. На песке этого не делать. Подвязать побеги. Обработать виноград Квадрисом. Удаление пасынков. На пасынке оставлять по одному листу.

7)С этого момента делать обработки фунгицидами раз в 10 дней.25 июня - Акробат МЦ(20гр на 5л)+Топаз(5гр на 5 л). Подвязка побегов, удаление пасынков.

8)5 июля обработка Шавитом+Топаз. Если есть необходимость – подвязка побегов. Удаление пасынков. Когда полезут пасынки второго порядка из оставленного листа при предудущей обломке, ломайте всю молодую поросль под корень, чтобы остался на пасынке этот один лист. Тот, что оставили при первой пасынковке. Оранжевым обведен пасынок. Красным обведена верхушка, которая удаляется при первом пасынковании этого пасынка. Красная стрелка указывает на начинающую расти почку из пазухи пасынкового листа. Вот ее как раз удалить надо под корень, в конце концов должен остаться только один лист в оранжевом круге и ничего больше расти там не будет.

9)15-20 обработка Квадрисом. На этом любые обработки до сбора урожая прекратить. Так как срок ожидания всех препаратов на самом деле месяц, а не 2 недели как обычно пишут на упаковке. Это чтобы не есть химию.

10) 10 августа – чеканка. (Сломать 4-5 верхних листа). Ее делать обязательно, несмотря ни на что, загнут побег или выпрямился. Она, как и прищипка во время цветения способствует лучшему вызреванию лозы.

11)15 сентября обработка ”Осінній оберіг” – это смесь мочевины и медного купороса. Эта штука пробуждает спящие споры грибков. Они просыпаются, но не успевают снова рассеяться, так как уже нет тепла и плюс медный купорос для них яд.

12)20 октября – 1 декабря обрезка и укрывка винограда на зиму.

Еще статьи на тему Зеленые операции, нагрузка винограда.:
Уход за виноградом. Зеленые операции. Обломка винограда.
Нагрузка куста винограда
Уход за виноградом. Пасынкование винограда.
Уход за виноградом. Дефолиация и чеканка винограда
Обломка винограда снятая на видео. Часть 2.
Нагрузка для молодого винограда для первых трех лет вегетации
Прищипка верхушек винограда во время цветения и вызревание лозы
Подкормка винограда весной http://kievgrape.blogspot.com/p/blog-page_28.html

четверг, 26 февраля 2015 г.

Сорта винограда, которые растут у меня (Сезон 2014)

2014 виноградный сезон по погоде был следующий - 7 мая сильный заморозок по распустившимся побегам. Он унес у меня 50% распустившихся зеленых побегов на песчаном участке И 80% на черноземном. Приехать укрыть виноград, а это был будний день, я не сообразил. Потом сильная жара в конце мая, что у меня на черном спанбонде погорела часть школки и довольно холодный и дождливый июнь, который сильно задержал вегетацию. Июль вроде обычный, а с 15 августа и до середины сентября стояла отличная жаркая погода, которая способствовала хорошему вызреванию гроздей, что я некоторые сорта просто открыл заново по вкусу. 25 сентября первый замомрозок и весь лист опал(привет вызреванию лозы, подумал я). Но тем не менее несмотря на потерю листа почти на всех сортах лоза дозрела пусть кое-где на несколько почек, но это достаточно чтоб получить хотябы средний урожай в 2015.На Дунове и КЛ конечно лоза не вызрела, но я с ними расстаюсь - все 5 лет постоянно болели и не вызревали лозу.

Начну с черноземного участка. Так как в 13 году я прозевал здесь болезни +раннй осенний заморозок 27 сентября, лоза не вызрела и зеленых побегов весной 2014 было не много, ну и их в последствии еще и майский заморозок подкосил. И единственный сорт который более менее дал мне здесь урожай был НПЗ. Во первых, в неблагоприятные годы у него лоза вызревает лучше, чем у тех же Кодрянки и Аркадии, во вторых он лучше зимует. На 25 августа сахар еще не набрал и я его грозди подержал на кустах до 15 сентября и он стал с загаром, на второй фотке хорошо это видно:

Шкурка перестала быть грубой, мякоть тающая, вкус был бомбезный. Короче, я понял, его как и Аркадию надо на кусте передерживать ради лучшего вукса.

А вот Аркадия. Я не обрывал на ней грозди вообще из-за их малого количества, на фото видно что на одной ветке и 3 грозди сразу потянула.

Так же отметил довызревание лозы после опадания листьев от осеннего заморозка. На 25 сентября, когда он случился, на той же Аркадии на большинстве побегов не было и вызревшей почки, но спустя 3 недели практически все побеги вызрели на 3 почки, многие на 6. Я в этом году удержал этот участок от болезней, думаю что кусты перед заморозком отложили в корнях и многолетней древесине достаточно питательных веществ, чтоб лоза дозрела без листвы.

К-342. Чего-то мало проснулось почек, все стали жировками. Плохо нагружает себя урожаем - выкидывает одну гроздь на побег, а грозди у него мелкие. Поспел самый первый 5 августа.

Гарольд, можно было есть 10 августа, но все равно пока не пришло тепло вкуса не было и только потом он себя показал. Кстати на фоне более позних сортов все равно показал себя лучше всех(кроме Болгарии конечно) по вкусу. Не болел.

Элегант сверхранний. Поспел 10 августа, грозди не крупные, но ровные, вкус гармоничный. Не болел.

Гурман ранний, опыление немного лучше чем в прошлые годы, видать куст набирает силу. Ну и вкус шикарный. Поспел в районе 15-20 августа. Устойчивость к мильдью конечно слабоватая.

Тимур - мелкие горошащиеся грозди.

Болгария. Поспела к 25 августа, лучший сорт по вкусу по этому году.

Плевен. Все как обычно. Стабилен. поспел к 1 сентября.

Матрешка. Очень хорошая устойчивость к болезням. Грозди плотноватые, но уменьшения или разнобоя ягоды у себя не замечаю. Хорошие кондиции гроздей и цвет. Вкус простой конечно.

Низиина. Хорошая устойчивость к болезням и хорошее вызревание лозы. У меня на песке выкидывает не очень крупные грозди. Вкус простой, но в этом теплом сентябре конечно лучше чем обычно.

Преображение. Реально в этом году открытие по вкусу. Всегда считал его вкус простым. Но он все же гармоничный. Хорошая устойчивость к болезням и хорошее вызревание лозы. Хорошие ровные грозди с крупной ягодой. Набрал розовый цвет в этом году. Первое фото еще не дозревший, с монеткой для сравнения величины ягоды.

Анюта - выбросил. Болеет самая первая и заражает других и все равно с таким хорошим августом и сентябрем не вызревает под Киевом.

Кодрянка, Ливия, Супер экстра, Памяти хирурга - в этом году практически без урожая, кусты отбивают от корня.

Костя, некрупные грозди.

Тигин. В этом году расстоил, ягода была мелкой, какой-то суховатой и не было сильного муската.

Кишмыш лучистый. Убираю его на черноземе - 5 лет сплошное невызревание лозы. Оставляю 1 куст на песке. Тут он и не болеет особо и лоза зреет хорошо.

Набежда азос. Урожая практически нет, отходит от корня.

Памяти голодрыги. Мало выкидывает гроздей. Спеет самый последний, но спеет, сахар нормальный. Вкус достойный гармоничный.

Что растетет у меня из молодежи - Мускат ливадия, Мускат мраморный, Кишмыш Юпитер, Хамелеон, Валек, Благовест. Это все с неплохой устойчивостью к болезням.

четверг, 8 мая 2014 г.

Борьба с весенними заморозками. Простые методы.

Так как много людей мне пишут и звонят, что в ночь с 5 по 6 мая у них полностью померзли зеленые побеги винограда, хочу еще раз обратить внимание на эту проблему и дать простые рекомндации. В статье Весенние заморозки. Как спасти от них виноград я показывал как я укладываю виноград в парнички на весенний период. Это хоть и надежный, но очень трудоемкий способ спасения винограда от заморозков. На данный момент я так уже не делаю. Сейчас хочу рассказать про более простые и доступные решения.

Когда вы поднимаете кусты после зимовки, лозы на них у вас связаны на подобие веника. Не надо их развязывать. Подвяжите их связанными вертикально к шпалере и так и оставьте вплоть до 15 мая (или когда у вас там минует угроза заморозков). В случае заморозка опускаете кусты на землю (!). Это важно, только земля греет. Никакие накрывания, когда кусты на шпалере, не спасут виноград! Ну и накрываете каким нибудь тряпчаным материалом, например разными старыми тряпками или старыми шубами. Если кустов много, то скомканым спанбондом. Скомканым, чтобы прослойка между холодным воздухом и кустом была побольше. Если положить в один слой, зеленые побеги, касаясь к ниму все-равно померзнут. Так же можно накрыть оставшейся после зимнего накрывания, зеленой хвоей. Нельзя накрывать пленкой, так как все что к ней каксается, опять же вымерзнет. В случае укрывания пленкой, надо положить виноград на землю, поставить дуги и тоько тогда накрыть, чтобы побеги не касались, но это довольно хлопотно как по мне.

Зачем, спросите вы, подвязывать виноград вертикально к шпалере, если можно просто не поднимать его с земли? А затем, что в этом случае зеленые побеги будут направлены вертикально вверх, а при укладке - в бок, парпллельно лозам. А в случае когда лозы будут лежать на земле, то зеленые побеги будут направлены вверх и легко поламаются, когда при укрытии на них что-то положишь сверху.

Теперь, как с большой вероятностью, понять, что будет заморозок. Если есть на небе сплошные тучи(даже если вечером хоть +2+3)- заморозка не будет. Тепло от земли не уйдет. При условии что на утро они не уйдут конечно )). Если вечером (когда начинает темнеть) ясное небо и t упала допустим с +15 гр днем до +6+7 вечером - скорее всего заморозок будет. Если t вечером +10, то его не будет.

Теперь после того как миновала угроза заморозков, приходится развесить лозы на шпалеру с уже существующими зелеными побегами на них. Да, при развязке могут некоторые обломаться, да, мы опаздываем с первой обломкой и питательные вещества расходуются на то что мы обламаем. Теряем темп роста куста..Ну и что? Это все ерунда по сравнению с полной потерей урожая! При майском заморозке мы скорее всего потеряем 100% урожая, так как на многих сортах даже двойники и тройники уже тоже тронулись в рост и тоже вымерзли. Ну а по поводу потери всего куста - не переживайте, он отобьет новые побеги из старой древесины или от корня. Но если куст привитой и отбил побег только от корня - все, вы сорт уже потеряли, это выбился подвой.

Еще статьи на тему весенние заморозки:
Весенние заморозки. Как спасти от них виноград.

воскресенье, 4 мая 2014 г.

Проращивание черенков винограда в земле методом солнечного кильчевания

Хочу рассказать о совершенно потрясающем методе укоренения черенков винограда. Черенки укореняются в земле с помощью весеннего солнца. Метод очень доступный и самое главное, не трудоемкий - не надо возиться с кильчеватором, потом высаживать черенки в пакеты, греть их на батарее. Я его пробовал в течении 3-х лет.

Итак, приступим. Как только сошел снег и земля размерзла, выбираем самое солнечное место (это важно!) и копаем там яму глубиной 35-40 см. На пару см больше длинны нарезанных чубуков. Достаем чубуки из хранилища, обновляем нижний срез. Все черенки собираем в пучек и располагаем не как попало, а чтобы все пятки (пятка - это низ черенка) черенков в пучке были в одном направлении. Связываем пучки по сортам и подписываем. Наливаем пол ведра воды и растворяем в ней стимулятор роста. Ставим пучок пятками вниз и замачиваем столько, сколько надо для данного стимулятора. В этом году я использовал гетероауксин. Замачивал 3 часа. Далее выставляем пучки вертикально на дно ямы, но уже пятками вверх. То есть на дне оказывается верх черенков, а низ (пятка) ближе к поверхности. Засыпаем эту яму землей так, чтобы над пяткой было пару см земли. Ну и утрамбовываем эту землю. Главное чтобы пятка была в земле. Если земля не провалится ниже и не засыпет весь объем пустот между черенками - ничего страшного. Накрываем черным спанбондом (агроволокном) или черной пленкой, как видно на фото:

Тут я даже использовал старый рваный спанбонд, сложил в несколько слоев, чтоб дырки перекрыть. Для чего он собственно нужен? Чтобы не проростал бурьян.

Поливаем по всей площади спанбонда водой. Достаточно одного ведра. Ну и накрываем поверх спанбонда стекло, в данном случае старая оконная рама. Ну и оставляем это дело на 1,5-2 месяца. Единственно что нужно, это раз 1-2 недели поливать по 1 ведру воды, чтобы земля не пересохла. Вот и все - естественный солнечный кильчеватор готов!

Какая же собственно говоря физика процесса? Всем известно, что у черенков винограда раньше просыпаются почки чем лезут корни. И получается, что появившиеся листики высасывают все питательные вещества из чубука, а поплнть их нечем, так как нет корней - вот будущий саженец и погибает. Собственно поэтому и было придумано кильчевание - прогрев пятки черенка для стимуляции развития корней. В данном случае мы убиваем двух зайцев. Под стеклом создается парниковый эффект и земля хорошо прогревается в верхнем слое. Что и прогревает пятку.

А снизу земля еще холодная после зимы. А поскольку почки находятся в холоде, то они не распускаются. И получается что корни развиваются раньше почек. Ну, кроме одной, которая у пятки и находится в зоне прогрева.

Тут видно как вытаскиваю пучок черенков из ямы. На них уже есть калюс, небольшие корешки, проснувшаяся нижняя почка.

Вот тут лучше видно, что на некоторых черенках вся пятка в калюсе, на некоторых калюс разрывает древесину, а на некоторых уже есть и корни (это кстати уже плохо, надо было раньше черенки вынимать). Ну и на одном черенке (внизу справа) видна проросшая нижняя почка.

Вот тут другой пучок с калюсом и корнями. Результат конечно потрясающий! Практически на всех черенках калюс образовался по периметру. Это благодаря гетероауксину, я полагаю. Так как в прошлые годы я в никаком стимуляторе роста черенки не вымачивал, и корней и калюса было намного меньше. Да и окоренялось где-то 20% черенков, а сейчас 95%.

Ну а вот черенок с уже приличными корнями:

Теперь хочу рассказать, почему доставать черенки с корнями плохо. Как видно на фото, я черенки высаживаю под черный спанбонд. Делаю это так - раскладываю не него капельную ленту и прокапываю пару часов, чтобы размгчить землю. Потом прорезаю в спанбонде дырочку и втыкаю туда черенок. Это все получается быстро и легко, кода черенок имеет только калюс, но когда есть корни, надо разрывать дырочку в спанбонде пошире, делать ямку и аккуратно вставлять черенок, так как корни очень ломкие. Короче за то время что ты садишь один черенок с корнями можно посадить 10 черенков без корней. Ну и расстояние между черенками - 10 см. Правда между рядами должно быть больше, тут я несколько загустил, так как площадь теплицы у меня ограничена. В теплицу же решил посадить в этом году, так как в холодном прошлом, на открытом воздухе у меня лоза на многих сортах к осени так и не вызрела.

Так же хочу обратить ваше внимание, что у меня почва супесчаная. Дело в том что когда мне рассказывали про этой способ, одним из ключевых моментов было, чтобы черенки находились в песке. А поскольку у меня и так почва песок, то все ок. Как поведут себя черенки на черноземе - я не знаю, ведь он прогревается медленнее, но все же думаю, что будет не хуже.

Читайте еще про укоренение винограда:
Проращивание и укоренение черенков винограда с видео и фото
Укоренение черенков винограда в земле видео

понедельник, 11 ноября 2013 г.

Корни раскорчеванных кустов винограда

Мне на прошлых выходных довелось корчевать кусты винограда, посаженные с зарытием однолетнего побега для создания корнештамба. Так уж получилось что кое-где кусты я посадил густо, ну и в целом много - не успеваю ухаживать за таким количеством при поездке на выходные. Напомню, что осенью первого года вегетации я зарыл однолетнюю вызревшую лозу в землю, дабы из нее образовались дополнительные корни. Писал я об этом в статье Посадка винограда часть 2(секция про корнештамб). Как я и говорил раннее, вновь образованная корневая масса, в раза 2 превысила ту, что была у черенка при его посадке.

На этом фото сверху старые корни, снизу вновь образованные. Видно, что саженец был высокого качества со множеством корней. Но тем не менее, вновь наросших корней все-равно больше. На фото плохо видно количество тонких корней снизу, и кажется что корневая, что снизу, что сверху одинакова, но реально снизу в 2 раза больше. Тут видно (от изгиба ствола), что лоза зарывалась на 7-8 почек. Как видите, это много, основная масса корней наросла на последних 3-4 почках.

На этом фото корнештамб получился еще длиннее - он где-то 1м 20см. Но корни образовались в основном на тех же последних 3-4 почках. То есть можно сделать вывод, что много лозы зарывать не надо, все равно корни разовьются на тех же последних 3-4 почках. Тут слева старые корни саженца, а справа молодые, выросшие позже.

Что еще хочется отметить, этим кустам 4 года, но толщина стебля у земли 7-9 см. Таких мощных кустов я никогда прежде не выращивал. Ну понятно, основная причина мощного роста - плодородная, качественная почва, но и наращивание дополнительных корней тоже немаловажный фактор.

Теперь собственно как это работает. Мы зарыли часть однолетнего побега в землю, а виноград такое растение, что моментально пускает корни с любой части себя, если попадает в благодатные влажные условия. Так что эти фото еще раз подтверждают правильность зарытия части лозы в землю и создания корнештамба.

Остальные статьи про посадку винограда:
Посадка винограда. Правильная посадочная яма(Часть l)
Посадка винограда. Расстояние между кустами (Часть III)
Весенняя посадка винограда зелеными черенками и однолетними саженцами
Посадка винограда. Краткий ликбез.
Посадка винограда (главная страница)

пятница, 1 ноября 2013 г.

Посадка винограда. Краткий ликбез.

Эта статья вообще-то для тех, кто у меня купил виноград в этом 2013 году. Так сказать, полный сервис по поддержке пользователей)) Просто для того что-бы не рассказывать каждому (так как людей много), я всех направил сюда.

Итак начнем.
1)Саженцы не распаковывать до момента посадки. У них надежная герметичная упаковка, которая позволяет им храниться до 2-х недель.

2)Хранить до момента посадки в прохладном, влажном месте. Лучше а погребе, если вообще негде - на балконе. Не класть под прямые солнечные лучи.

3)Хоть и храниться упакованными саженцы могут долго, с посадкой лучше не тянуть - чем короче период транспортировки - тем лучше приживаемость.

4)Еще до посадки должна быть выкопана посадочная яма. Желательно за 2 месяца до посадки. Но все мы люди, и иногда бывает, ну не выкопана она и все. Лучше ее выкопать и заправить непосредственно перед посадкой чем не копать вообще. Запомните, с посадочной ямой и без нее - это 2 разных куста. И никакими последующими подкормками и другими агротехническими приемами вы уже никогда не добьетесь той урожайности, что будет с ямой.

5)На черноземе яму можно делать поменьше 60x60x60 см (это ширина, высота, глубина), на суглинке 80x80x80 см, на песке 1x1x1 м.

6)Заправлять яму нужно хорошо перепревшим коровяком или компостом. Ни в коем случае не свежим. Чтобы лежал до этого минимум год, лучше 2 или 3.

7)На дно ямы никаких камней, глины, рубероида класть не надо. Когда она усядется, восстановится нормальная капиллярность почвы, и влага будет распределяться равномерно как сверху, в случае обильных осадков, так и снизу, в случае засухи.
8)Состав ямы. Для примера берем яму 80x80x80. На нижние 40 см засыпаем перегной, следующие 25 см - верхний плодородный чернозем. 15 см не досыпаем. Садить саженец будем в этот чернозем, чтобы корни не касались слоя с перегноем.

9)Распаковываем саженец и опускаем корни на пол часа в ведро с водой. Ни в коем случае его нельзя бросать на землю, так как тоненькие корешки пересыхают буквально за 5-10 мин на ветру.

10)Достаем саженец из ведра и обновляем срезы всех толстых корней где-то на 5мм.

11)Выливаем в яму 2 ведра воды и ждем пока она впитается.

12)Разрываем на 10 см наш плодородный слой и делаем маленький холмик куда и станет пятка саженца. Пятка - это там где кончается стволик и начинаются корни. Этот холмик лучше сделать не по центру, а между центром и краем ямы. Ставим саженец на холмик и расправляем корни солнышком. Присыпаем корни землей. Сам стволик а также первые 3-4 почки однолетнего побега прижимаем к земле и тоже засыпаем землей. Верхняя надземная веточка должна торчать из земли под углом в 30 градусов.

13)Засыпаем всю яму до уровня почвы землей и поливаем еще 2-3-мя ведрами воды. Потом, весной, надо будет опять отрыть на эти же недосыпанные нами 15 см для, во первых, лучшего прогрева почвы, во вторых, чтобы основная масса корней в первый год сформировалась в более глубоком слое и чтобы не наросли росяные корни и не превратились в основные. И чтобы в последующем не делать катаровку(обрыв верхних росяных корней).
14) На некоторых саженцах очень длинная однолетняя лоза. Обрезать или не обрезать ее - это ваше дело, как хотите. Но если решили обрезать, то над землей должно остаться 4-5 почек, не меньше.

15)Через месяц(конец ноября) пришпиливаем торчащую веточку к земле, идем в лес режем зеленую хвою с молодых веточек сосны и накрываем наш кустик слоем в 40см на зиму. Ни в коем случае не накрывайте опавшей хвоей, промокнет, оледенеет и почки окажутся во льду. А зеленая хвоя пушистая и там много воздуха, она хорошо просыхает изнутри и почки под ней будут сухие.

16) 15-го мая на следующий год, когда с каждой почки полезут зеленые побеги, надо оставить только один!!!, остальные выломать.

17)И в течении лета каждую неделю подкармливать либо жидким коровяком либо куряком. Ваша задача вырастить лозу на 3 м. Если такую вырастите, получите уже сигнальный урожай на второй год.

18)Ну и хочется напоследок пожелать вам удачи и больших урожаев ваших малышей. Некоторые виноградари получают до 70-80кг с куста, и это не из Изабеллы, а со столового винограда. Вот к чему надо стремиться. Ну а 30кг с куста, я думаю по зубам любому дачнику четко выполняющему простые рекомендации, описанные у меня на блоге.

Остальные статьи про посадку винограда:
Посадка винограда. Правильная посадочная яма(Часть l)
Посадка винограда. Расстояние между кустами (Часть III)
Весенняя посадка винограда зелеными черенками и однолетними саженцами
Корни раскорчеванных кустов винограда
Посадка винограда (главная страница)

четверг, 10 октября 2013 г.

Вызревание лозы винограда 2013

Первый раз пишу о вызревании лозы, так как это сейчас очень актуально для северных регионов Украины, да что там для северных, и на юге с этим проблемы!

Осень началась в этом году как никогда рано - 23 августа, и весь сентябрь было холодно и дождливо.

Итак, как же повели себя сорта в плане вызревания лозы. Начну от худшего к лучшему.

Кишмиш лучистый - вызрел на одну почку, такого я еще не видел. Урожая на следующий год не жди. У меня его целый ряд,так что 2/3 буду удалять.

Дунав - то же самое.

Аркадия - в целом плохо, но есть отдельные побеги, вызревшие на 6-8 почек. То есть урожай на следующий год будет.

Кодрянка, НПЗ, Болгария, Надежда Азос - 5 почек.

Плевен(Августин), Низина, Памяти Хирурга, Тигин, Элегант сверхранний - 12 почек.

Хочу отметить во первых Плевен. Он похоже единственный, который набрал сахар по холодам и дождям. В обычный год он проигрывает по размеру ягоды и по вкусу другим сортам, но его ценность, что он стабилен не зависимо от погоды по годам.

На 2-м фото слева напрво Низина, Памяти хирурга, Аркадия, Плевен. Ягоды выложены по размеру. Но по вкусу - обратная ситуация - Плевен самый вкусный, потом Аркадия и тд.

Так же хочу отметить Памяти хирурга. Мало того что его ягоды не заболели летом, когда все остальное заболело, так еще по этим дождям набрали сахар. Короче он слаже всем известной и хваленой Низины по этому году!! Ну а ягода по длине такая же, но вытянутая, короче тоже крупная. И не треснул, но и Низина в этом году не треснула. Я его по красоте грозди еще отметил в 2007 ноду у Леонида Нечмилова. Тогда меня поразили 2 сорта - он и широко распространенное сейчас Преображение. У меня есть 3 сентябрьских(для наших условий поздних) сорта - Низина, Памяти хирурга и Памяти Голодрыги (ПГ-12). Последний - ягода не вызрела, а ПХ отличный конкурент Низине на сентябрь.

Ну и так сказать лидеры - Кигшмыш-342 и Гарольд - 100%-е вызревание лозы. Годятся в заполярье почти)))))

Так же хочу отметить молодняк Анюты, Преображения,Супер Экстры, Ливии. У всех хорошее вызревание, но это без нагрузки урожаем.

воскресенье, 6 сентября 2015 г.

четверг, 26 февраля 2015 г.

четверг, 8 мая 2014 г.

воскресенье, 4 мая 2014 г.

понедельник, 11 ноября 2013 г.

пятница, 1 ноября 2013 г.

четверг, 10 октября 2013 г.