Посадка винограда. Про поверхносный слой посадочной ямы, сидерацию, глиняную подстилку, катавлак (Часть II)

Ну, про технику посадки, а именно про холмик, про равномерное распределение корней в яме, глубину посадки и тд. писать не буду – про это писано-переписано. Хочу обратить внимание на другие ключевые вещи которые подчеркивают как правильно сажать виноград.

Про верхний слой ямы.
Саженец должен быть посажен в грунт, снятый с верхнего слоя, а не в то, чем яма заправлена. Вот что по этому поводу пишет Соломонов С. С.:

На обильно удобренную землю ставить молодые корешки нельзя – могут погореть. На дно ямы, поверх удобренной земли, нужно обязательно насыпать слой плодородной земли толщиной 10-15 см и только после этого можно высаживать саженцы.

Про глиняную(каменную) подстилку
Практически все авторы пишут, что на дно ямы нужно класть щебень, битый кирпич, строительные отходы, ветки, слой неперепревшей органики и тд. Якобы для лучшей аэрации. Дело доходит до того, что многие делают так называемую глиняную подушку на дне ямы. Давайте разберемся какие позитивные и негативные последствия имеют данные мероприятия.
Если честно, мне сразу не нравится причина таких действий – лучшая аэрация. На самом деле готовить почву для “лучшей аэрации” да и не только для нее нужно совсем не так. Лучше всего за год до посадки посадить сидераты. Во время цветения скосить или задисковать(но не более 10-15см), что кому больше нравится. Что имеем в этом случае, корни сидератов за зиму сгниют и образуют пустоты-каналы сверху вниз, по которым свободно будет двигаться воздух. Это покрывает весь объем грунта, на который проникли корни, а не относительно, небольшой слой, в котором находится битый кирпич. Но! Можно даже и сидерацию не делать. Достаточно лишь на протяжении всего сезона держать почву равномерно влажной. И все! Что имеем в этом случае, при условии постоянной влажности (а если еще и органика присутствует), заводится огромное количество червей. Они делают ходы, и через них проходит идеальная аэрация почвы. Я это наблюдал при применении капельной ленты. Земля не содержала никакой живности, из года в год распахивалась. Но по прошествии всего 1 месяца ежедневных поливов, там завелось огромнейшее количество червей и их ходов. Ну а поддерживать постоянную влажность почвы, можно только применяя капельное орошение. Другого метода на данный момент я не знаю.

Дальше. При применении, грубо говоря, такой изоляции мы разделяем почву на слои. А это значит, влага из глубоких горизонтов не будет подтягиваться вверх. А ведь это нужно, если долго нет дождей.
Вот что по этому поводу пишет Фолкнер(тут он пишет про вспашку, но к каменной и глиняной подушке это тоже относится):

Наблюдения ясно говорят, что, пока земля не вернётся к своему плотному состоянию, растения развиваются на ней очень плохо. Засуха после вспашки может оттянуть рост растений на недели и даже месяцы, или уничтожить их. Между тем, даже по краям поля растения продолжают спокойно расти.

Они растут потому, что не нарушена капиллярная связь от грунтовых вод до поверхности. Вспашка разрывает её, и почва просто выключается из работы, пока не будет восстановлено водоснабжение. Если запахано органическое вещество, то вода не поступает нормально через его слой, пока оно не разложится.

Обратите внимание и на последнее предложение, это значит, что ветки и неразложившаяся органика на дне ямы не пускают воду к корням, пока не разложатся. А теперь про глиняную подушку.. Так как она вообще никогда не разложится, из подпочвы вода вообще никогда подтягиваться не будет. А это значит, что молодой кустик будет жить только за счет поливов до тех пор, пока корни не выйдут за пределы ямы.

Дальше. Битый кирпич, щебень, за па пару лет заиливаются и заплывают землей. На форуме целые темы есть как не допускать этого. Так стоит ли шкурка вычинки?

Ну, и в конце про позитив. Мне приходилось разрывать свои старые ямы с кирпичами на дне. Так вот, слой органики, лежащий сверху не вымывается в нижние горизонты.

Про катавлак(или корнештамб).
Мне тут очень нравится позиция Шагалова Юрия (
vitis34.narod.ru)

Во-первых, хорошо бы научиться управлять развитием корневой системы. Именно не корней (они не очень послушны, самостоятельны), но корневой системы, в которую входит кроме корней стеблевая часть - корнештамб. Корнештамб - он вроде и корень, и не совсем корень. Все функции корня выполняет, но еще и «не забывает», что когда-то был стеблем: более морозостоек, чем корни; несет на себе глазки, способные пробудиться, если в этом возникнет необходимость. Мы привыкли, что корнештамб обычно короток и вертикален, постепенно развивается из штамбика саженца, значительно увеличивается при этом в диаметре (с возрастом куста) и не увеличивается в длину. Корнештамб служит основой восстановления как надземной части куста при повреждении морозами или пилой при омолаживании, так и корней при таких же повреждениях. Получается, что корнештамб — самая жизнестойкая, самая надежная часть растения. И всего 0,5 метра в длину? Это нерационально. Я люблю корнештамб многометровый, чем длиннее, тем лучше. И чтобы глазков на нем побольше, и чтобы корни от него отрастали по всей длине или хотя бы местами. Мой длинный корнештамб — основная деталь моей сверхпродуктивной формировки для сортов-самоубийц. Ведь эти сорта, в отличие от классических, гораздо интенсивнее весной и в первой половине лета расходуют пластические вещества, накопленные растением в многолетних частях. Они и цветут интенсивнее и одновременно соцветия формируют уже в самых первых глазках отрастающих побегов. Чтобы вполне хватало и на рост побегов и корней, и на формирование соцветий, перезимовавшему растению требуется некоторый избыток пластических веществ в начале вегетативного периода, по сравнению с сортами классическими. Создается такой усиленный корнештамб лет 5, а под землю уйдет и того позже. Кстати, от того, как рано он будет засыпан плодородной почвой (через 2 года или 10 лет), будет многое зависеть в его строении. Согласитесь, корни по-разному образуются на молодой и старой древесине.

Тут от себя добавлю, что даже 2-хлетняя древесина имеет эдак процентов на 90 ниже корнеобразующую способность чем однолетняя. Это говорит о том, что очень важно при разведении винограда в первый год вегетации вырастить одревесневевшей лозы как можно больше. Дабы на 2-ой год зарыть эту лозу катавлаком (или по-шагаловски - корнештамбом). Мне очень нравится эта идея, ведь рассаду томатов мы садим также – зарывая стебель. Чем виноград хуже?

Еще статьи на тему посадка винограда:
Посадка винограда. Правильная посадочная яма(Часть l)
Посадка винограда. Расстояние между кустами (Часть III)
Посадка винограда осенью однолетним саженцем с видео и картинками (Часть IV)
Весенняя посадка винограда зелеными черенками и однолетними саженцами
Посадка винограда. Краткий ликбез.
Корни раскорчеванных кустов винограда
Посадка винограда (главная страница)