суббота, 29 января 2011 г.

Капельный полив винограда - насосная станция, гидроаккумулятор, магистральня труба, краники

На самом деле капельное орошение/полив – это очень просто. Я бы даже сказал, ну очень просто и нет тут вообще никакой премудрости. А преимущество его даже не в том, что для полива виноградника надо сделать лишь одно движение – повернуть кран, а в том, что без него упираешься в предел урожайности, кто в 15кг с куста, кто 20, кто 30, в зависимости от остальной агротехники. А с ним можно сделать скачок урожайности и в 2 и в 3 раза. Как вы думаете, сколько килограм винограда можно собрать с одного куста? Я своими глазами видел, что при применении технологии капельного орошения на одном побеге винограда висело 2 грозди по 2 кг каждая. Когда куст начнет плодоносить по взрослому, с 5-8 года, то на нем будет 25 побегов и на каждом 4 кило – вот вам теоретически 100кг с куста. Но, как говорится – “Гладко было на бумаге, да забыли про овраги”. Теория одно, а практика совсем другое. И еще, для больших урожаев надо много воды, и если у вас больше 5-ти кустов, ведрами их правильно пролить уже не реально, а если больше 10, то уже и шлангом тоже. Это нужно зарывать вертикальные трубы в землю, под трубы – щебень. Иначе вода будет впитываться очень долго. А этот щебень через 2 года заилится - короче мышиная возня да и только. Ну и конечно для семейного бизнеса (от 10 соток), а тем более для более крупного проекта (1га и больше), без капельной системы не обойтись.

Теперь, что же необходимо для того чтобы применять технологию капельного полива. Первое, это же конечно источник воды. Вот 3 варианта этого источника:
1)Скважина
Когда я занимался овощами в Полтавской области, у меня была скважина на 60м. Какие с ней потенциальные проблемы и нюансы? Во первых очень высокая стоимость, сейчас 60м будет стоить 25-35 тыс грн(3-4 тыс $) это с оборудованием. Во вторых, слышал, что в скважине может исчезнуть вода, то есть деньги в прямом и переносном смысле вылетят в трубу. С моей же скважиной была только одна проблема, первый месяц эксплуатации она тянула мельчайший, незаметный глазу песок. Хотя там, на глубине стоял 3-метровый фильтр, и еще один пластиковый перед самыми капельными лентами, то есть, все было сделано по технологии. Но фракция песка была настолько мелка, что все равно забивала мне капельные ленты. Через месяц это само собой прекратилось. Видать скважина разработалась. Ну и еще по поводу скважин, не надо экономить на глубинном насосе, нужно брать “Педролло”. А вообще, я наверно напишу отдельную статью про скважины. 2)Колодец
Это то с чем я мучаюсь и себя на даче. У меня их 2, по одному на 2-х участках где растет виноград. Какие с ними проблемы и нюансы. У меня водоносный слой – верховодка. Весной вода стоит вровень с землей, зато летом всего один круг воды. При этом вода очень быстро набирается. Но это создает другие проблемы – за год целый круг просто заиливается песком либо глиной. В этом году произвел чистку этого круга и поставил дубовые днища. Посмотрим на результаты. Если у вас, как и у меня воды в колодце мало, то необходим клапан холостого хода. Он отрубает насос, как только тот начнет гнать воздух, а не воду.
3)Водопровод
Это самый безпроблемный источник воды (если, конечно, ее подают постоянно :) )
Для капельной ленты достаточно давления 0,8 атмосфер, что в водопроводе всегда есть.

Теперь, про насосное оборудование, которое должно быть, если вы используете колодец или скважину. Если глубина забора воды до 8м, то можно использовать насосную станцию. Для скважин нужен глубинный насос. Как правило, насосная станция укомплектована всем необходимым, а именно: собственно электродвигателем (на нем крыльчатка, которая и гонит воду), гидроаккумулятором и автоматикой. Все! Работает это все так: электродвигатель гонит воду в гидроаккумулятор и накачивает его водой, на гидроаккумуляторе выставлено 2 порога давления (как правило max – 2,5 атм, min -1 атм). Как только давление в гидроаккумуляторе стало равно максимальному, автоматика отрубает электродвигатель. Как только упало ниже минимального, соответственно электродвигатель врубается. И независимо от того, работает электродвигатель или нет, гидроаккумулятор давит воду в трубы с капельной системой и вода капает непрерывно. И если даже отключить всю систему от сети, вода будет капать до тех пор, пока будет давление в гидроаккумуляторе.
Насосная станция стоит рядом с колодцем и с нее на дно колодца опущена труба, а глубинный насос погружен на дно скважины и только гидроаккумулятор и автоматика сверху. В принципе по насосному оборудованию вас проконсультирует любой продавец. Я же только подскажу, на что нужно обратить внимание. Во первых, гидроаккумулятор. Он должен быть на 100л, не меньше. Если будет меньше, то автоматика будет постоянно включать-отключать электродвигатель, и он быстро износится. Как правило, насосные станции комплектуются с гидроаккумулятором на 25л – это вообще ниже плинтуса. И второй момент, крыльчатка должна быть из нержавейки, иначе получится как с моей чугунной насосной станцией – за зиму нерабочего состояния крыльчатка приржавела к корпусу, и пришлось разбирать, очищать от ржавчины и заново собирать станцию. Про трубы. Они должны быть 32мм в диаметре – это стандарт для насосных станций. Вот на этом снимке инжектора (о нем дальше) видно кусок моей трубы с уголками.


Они у меня лежат просто на земле, и я их на зиму не снимаю. Некоторые предлагают засыпать их мульчей, чтоб ультрафиолет не попадал, но я этого не делал.

Теперь про саму капельную систему, а именно про краники, капельные ленты, и тонкие трубы и семечки. Есть 2 варианта осуществления капельного полива, первый с помощью капельной ленты. Капельная лента предназначена служить один год (хотя у некоторых служит и дольше). А ленту нужно брать с дырочками через 10 см, тогда почва увлажняется быстрее и меньше электроэнергии тратится при поливе.

Фишка капельной ленты в том, что к каждой дырочке вода сочится по тоненьким канальчикам, и поэтому со всех дырочек вода капает равномерно, что с первой , что с последней.
Второй вариант с помощью тонкой трубки на 16мм и вкрученных в нее капельниц (семечек). Семечки – это на многие годы.




Для себя я выбрал капельную ленту. Из-за простоты, взял и кинул где хочешь.
Вариант с семечками мне не понравился тем, что нужно бить дырки в трубке и их по одной вставлять - а это столько мороки. И главное, они висят только на шпалере, что отметает полив междурядья. Капельную ленту можно купить по 65 копеек за метр, мне в год надо 200м, ну а 130гр в год я уж как-то постараюсь найти. Хотя я ниже расскажу про способы очистки лент, возможно она и 5 лет сможет служить. Про крепление капельной ленты к магистральной трубе 32мм. Крепление осуществляется с помощью краников, что видно на предпоследнем фото. Вот краники разных производителей, которые я использовал:


Синий, это испанский краник. В целом неплохой, но на него нужна резиновая прокладка. Зеленый посередине, итальянский – туфта. Как я не садил на него ленту, все равно протекало. Да и прокладка плохая, течет еще в месте крепления к трубе. Вот он тут на фото с прокладкой


Зеленый слева – наш украинский – это самый лучший краник. Лента на него садится идеально, прокладка не резиновая, а пластиковая, вообще нигде не течет. Но есть один нюанс – каждый 4-ый бракованный!. Ну что ты тут сделаешь, как обычно идея на 5, реализация на 2 :). Но, тем не менее, всю систему я оснастил украинскими краниками (не бракованными конечно :) ).

Теперь про то, как делать отверстия в трубе, чтобы вставить туда краник. Поначалу я его сверлил дрелью, но идеально круглого отверстия не получалось, из каждой второй дыры протекало. А потом я взял просечку, бьешь по ней молотком, и она делает идеально ровное отверстие. И главное, для полевых условий, электричества не надо. Для украинского краника я брал просечку на 8мм, по моему. Ну и потом с усилием вставляешь краник в отверстие.

Устал писать, и так длинная статья вышла. Про ремонтные фитинги, фильтры, инжектор и пропорциональный насос в следующей статье.

Еще статьи про капельный полив винограда:
Капельный полив винограда - ремонтные фитинги, переходы, инжектор, пропорциональный насос

воскресенье, 23 января 2011 г.

Результаты и ошибки выращивания молодого винограда

Здесь я хочу подвести итоги и ошибки по уходу за молодым виноградом, а именно первого года вегетации. Итак, 1 мая 2010 года я посадил 48 молодых кустиков. У меня получилось 4 ряда по 12 кустов. Ряд Кишмиша лучистого, ряд Дунава, ряд Аркадии, и последний ряд 6 кустов Нового Подарка Запорожью (НПЗ) и 6 кустов Кодрянки. По поводу сортов я ничего не выдумывал, просто послушал Сергея Сидоряку, что для винограда на рынок не должно быть никаких фантазий, а только проверенные надежные рыночные сорта. Ширину междурядья сделал 3м, а расстояние между кустами 1,8м. Я буду делать 2-х плоскостную шпалеру, это к тому, почему у меня расстояние между кустами 1,8м. Но уже сейчас видно, что, скорее всего на 4-5 год некоторые кусты придется убирать. Но это даже хорошо – сперва, пока кусты маленькие, буду брать больший урожай. Но так как поначалу я у Сергея заказывал саженцев на целый га (но потом мы с ним договорились о меньшем кол-ве), большую часть саженцев я продал своим соседям. Это к тому, что я ниже буду рассказывать, как вел себя молоденький виноград на участках других людей.


Ну, участок под эту посадку я приготовил еще с осени. Я это описывал в статье Посадка винограда. Правильная посадочная яма(Часть l)

Торф с перегноем на поверхности для посадки винограда
Из-за грунтовых вод, я не мог рыть не только глубокие, вообще никаких ям. Так как саженцы были очень мощные и я хотел как можно больше вызревшей лозы зарыть в землю, я рыл неглубокие канавки шириной 25-30 см и длинной 60см.

Забегу немного вперед - но так оставлять на зиму корневую систему было нельзя, и на осень 2010 я привез 3 машины земли и засыпал весь виноградник на 30см.

Тут как раз видно на первом плане на сколько земля поднята.В результате корневая получилась на глубине 40см, что я считаю самыми идеальными условиями для залегания корней.
Да, так вот, вернемся к канавкам. Ряды винограда у меня расположены с юга на север и первые 2 ряда я посадил корнями на юг, а побегом на север - все саженцы в одну сторону. А потом подумал, так как я хочу, чтоб штамбы кустов у меня были в перехлест, как здесь

Формировка наклонный пересекающийся кордон винограда

то посажу ка я остальные 2 ряда побегами друг к дружке. В целом, это решение было бы правильным, если бы я на осень не прикапывал вызревшую часть лозы. Это можно посмотреть на видео в статье Обрезка молодого винограда осенью снятая на видео. Но в результате получилось так, что при дополнительной осенней прикопке, лозы под землей пересеклись. Это плохо, так как при последующем обрастании корнями, эти корни будут конкурировать за ресурсы. На картинке показан вид сверху.
На картинке (2-ой ряд сверху) показана правильная посадка с пересекающимися штамбами. Тут получается, что лозы можно зарывать навстречу друг другу, и они под землей не будут пересекаться. Ну, а на картинке (первый ряд сверху) – это моя первая ошибка.

Теперь немного про подкормки через капельную систему (фертигация). Тут у меня тоже получилось не все гладко. Вот этот инжектор

Подкормочный узел для капельного орошения

не способен создать разницу давлений при малом водостоке. Чтобы увеличить водосток, мне приходилось открывать для полива ленты лежащие на овощах. А поскольку в колодце воды у меня не очень много (около 0,5 куба), то винограднику влаги практически не доставалось. Так как лето было очень жарким, то я решил от фертигации отказаться, зато нормально поливать виноград. Хочу уточнить, что это было на участке с посадками молодого винограда, на старом винограднике я производил фертигацию.

В ряду с Кишмишом лучистым под капельной лентой я вырыл канавку на всем протяжении ряда и заложил туда коровяк. Почему я поленился сделать это на остальных рядах? Вот фото этого ряда

Однолетние кустики полностью заплели натянутую проволоку и дали по 4-5 лоз от 3 до 5 м.
На остальных рядах такого прироста не было, а было около 2м. Это вторая ошибка. Теперь про то, как я поливал молодые посадки. Я выливал весь объем моего колодца (в июне в нем был 1 куб, потом 0.5 куба) на все кусты где-то раз в неделю. Иногда раз в 2 недели (не всегда получалось быть на даче). Ну а с середины июля я лил 0,5 куба в субботу и 0,5 в воскресенье. Но и этого было мало – НПЗ, Кодрянка и Аркадия начали останавливаться в росте. Тогда, летом, я этим был расстроен, ну а потом осенью был даже рад. Ниже расскажу почему.

Теперь про то, какое количество побегов нужно оставлять на молодом саженце. Я абсолютно уверен, какой бы ни был мощный саженец, поначалу на нем должен быть только один зеленый побег! Пока не разрослась корневая масса не должно быть много нахлебников. Потом, когда видно что сила роста куста мощная, можно увеличивать зеленую массу пасынками. На этом фото видно
Пасынок винограда

что я пустил первый пасынок на 6-ом глазке. Это неплохо, но лучше его пустить на 9-10 глазке. До раздвоения у пасынка лоза будет очень толстая


Вся эта часть лозы будет осенью зарыта в землю, и мне кажется, чем длиннее будет самая толстая часть лозы, тем лучше. Оттуда более интенсивно полезут корни.

Ну а за сезон, если куст очень мощно растет, нужно на нем оставлять 4 пасынка. Будет 5 точек роста – 4 пасынковых и одна основного побега. Но, честно говоря, у всех моих соседей, кто не применял капельный полив, я такой мощи не видел. Так что без капли лучше вести куст в 1-2 зеленых побега. 2-ой побег – из первого (на 10-ой почке) пасынка.

Теперь про то, как выламывать пасынки. Вообще, выламывать пасынок под самой почкой плохо, так как нарушается питание почки. На предпоследнем фото видно, что на почках, ниже пасынка я их прищипывал. Но потом лезли пасынки второго порядка, 3-го.. А когда кустов много... Короче, это головняк, я потом их выламывал у самой почки, что и вам советую.

Теперь про третью и самую серьезную ошибку, которую я допустил. Я не прочеканил (не прищипнул точки роста) все зеленые побеги в августе месяце. Отложил на начало сентября, а смог приехать только в конце. В результате, лозы имели длину 3-5м, а вызрели всего лишь на 60-70 см. Для меня это было маловато с учетом того, что я их хотел зарыть в землю. Но зато та же Аркадия, которая практически стала в росте во второй половине лета, вызрела на 100-130см. Вообще заметил, какой побег в конце лета замедлил свой рост – вызрел лучше. Короче вердикт такой, даже молодым кустам винограда во второй половине лета азота не давать, ну и понятно дать калий и сделать чеканку 15 августа.

Теперь про успехи и не очень с этим же посадочным материалом у моих соседей. Ну, начну с того, что у некоторых был всего прирост 20 см, а весь лист сгорел от мильдью.
Но были и такие, у которых длинна побегов была и 4м(при формировке в один стебель) и 3(при формировке в 2 и 3 стебля). А они всего лишь четко следовали моей одной очень простой рекомендации – раз в неделю куст кормить одним ведром коровяка. Хотя вызревание лозы у них было точно как и у меня.

Еще по теме ошибки при выращивании винограда:
Психология новичков
Самые распространенные ошибки и заблуждения при выращивании столового винограда

четверг, 20 января 2011 г.

Блогу 1 год

Завтра этому блогу стукнет целый год, так сказать круглая дата. Хочется подвести какие-то итоги да просто рассказать, как у меня все это написание происходит.

Вообще завел я его абсолютно случайно, а получилось вот как. Я являюсь завсегдатаем виноградного форума, вот этого - forum.vine.com.ua. И так случилось, что ровно год назад я заболел гриппом. Ну, делать, естественно нечего, общаюсь на форуме с виноградарями. А в это время у нас на Украине происходили выборы, ну и я на эту тему разместил пост. А оказалось, что на форуме темы про политику запрещены (чего я не знал) и мой пост был удален. И когда я спросил “за что?”, один “добрый ” модератор мне влепил бан на 2 дня. А поскольку у меня интерес №1 виноград, а средство общения было отобрано, и главное, делать то было решительно нечего – я завел свой блог о винограде - что хочу то и пишу. Какая разница, чей контент пополнять, форумский или свой собственный – что и написано у меня в профиле. И честно говоря, я от себя такой плодотворности не ожидал – написал целых 35 статей!

А в проекте еще вот следующие:
1)Результаты и ошибки выращивания молодого винограда
2)Полив винограда
3)Недостаток микроэлементов
4)Удобрение винограда
5)Капельное орошение
6)Как я фермерством занимался
7)Видео по прививке винограда
8)Формирование зачатков соцветий
9)Сравнение шпалеры Сидоряки и Беликовой
10)Выращивание помидоров, теплицы
11)Проращивание из черенков
12)Обзор минеральных удобрений

Ну а пишу только по вдохновению. Если есть желание - пишу, нет – не пишу.
Ну, по началу ко мне на блог ходило очень мало людей, где-то 15-30 посещений в день. Я, конечно, очень расстраивался – ведь пишу интересные вещи, многого в книжках по виноградарству нет, а ко мне никто не ходит. Но современные реалии Интернета таковы, что самое большое посещение имеют не те сайты, где самое интересное содержание, а те, владельцы которых умеют их хорошо раскручивать. И вот я приступил к этому нелегкому делу - поиско́вой оптимиза́ции (search engine optimization, SEO). Она у меня забирает 90% времени посвященному блогу (а сколько можно было бы интересного написать!). И по правде сказать, я в ней до сих пор чайник.
Да, так вот, в октябре месяце я опять заболел простудой, опять куча свободного времени. И смог в плотную заняться поиско́вой оптимиза́цией. И как результат, с 15-30 посещений блог поднялся до 150-180 примерно. Это, так сказать, второй виток развития блога. Ну а третий будет, скорее всего тогда, когда я простужусь снова :).

Как по мне, форумы - это устаревшая модель развития интернета. Очень сложно найти нужную информацию. По каждой теме около 50-70 страниц. А полезных сообщений только каждое 20-е. Надо года потратить, чтобы прочитать тонны ненужного флуда. Мне лично больше нравится формат блогов. Есть конкретный человек, который выражает свое конкретное мнение. И весь последующий диалог в комментариях завязывается строго по теме. Но даже если в комментариях будет мало полезной информации, она всегда будет в самом теле статьи.

Ну, что хочется сказать еще, меня очень огорчает то, что так мало люди оставляют комментариев. Ежедневно ко мне ходят примерно 120-150 человек, и только 1-2 коментария! Ведь это же блог, а не только руководство по виноградарству! Тут должно проходить живое общение. Так что не стесняйтесь, задавайте вопросы, комментируйте, рассказывайте про свой виноград – мне все интересно.

Возможно, у некоторых людей оставить свой комментарий вызывает некоторые трудности. Сейчас я в картинках покажу, как это сделать.

1)Кликаете на название статьи (это ссылка) Например Обрезка винограда на зиму с видео и в картинках.
2)Идете в самый низ, где размещаются комментарии и в поле ввода, которое ниже фразы “Отправить коментарий” пишите все, что считаете нужным
3)Для подписи комментария выбираете “Анонимный” См. Картинку:

4)Нажимаете кнопку “Отправить комментарий” и появляется следующее:

5) Пишите английскими буквами, что показано на картинке
6)Нажимаете еще раз кнопку “Отправить комментарий”, и все – ваш комментарий добавлен.

воскресенье, 9 января 2011 г.

Весенняя посадка винограда зелеными черенками и однолетними саженцами

Я уже много писал про посадку винограда. В целом, что весенняя посадка, что осенняя - похожи. Но все же есть свои нюансы. Причем эти нюансы понимаешь, набив о них шишки. Так же тут я опишу как, по моему мнению, правильно готовить посадочную яму. Про посадку зелеными черенками и однолетними саженцами. Что немаловажно, правильная посадка гарантирует то, что нет необходимости делать такой опасный прием как катаровка (удаление поверхностных/росяных корней).

Начну с подготовки посадочной ямы.

Вот, те ямы, что я готовил осенью 2010. Я трачу более половины дня на одну яму. Пока выроешь, пока вывезешь тачками вырытый грунт за пределы участка, пока завезешь новый – вот так и получается. На фото видно, что глубина у меня 90 см. Заметьте, какой у меня плодородный слой – аж 25 см серого песка, ну а остальные 65 см чистейшего желтого песочка :).



Я считаю рекомендации некоторых товарищей заправлять посадочную яму слоями (например слой компоста, слой песка, ну и опять по новой) грубо говоря глупыми. Яму вырыть дело напряжное, и рекомендация что часть ее драгоценного объема нужно заполнять песком, вместо питательной смеси мне не понятна. А сами ямы я заправлял либо компостом (1 год выдержки), либо коровьим перегноем (1-2 года выдержки). После выгрузки каждой тачки обязательно утрамбовывать - во первых больше питательной смеси влезет, во вторых не так осядет. Иногда пересыпаю суперфосфатом и или Экоплантом (то, где фосфора много), а иногда и нет – разницы в росте винограда не замечал. Ну и 40см до поверхности не досыпаю.



Ну и естественно на дно ничего не ложу про это я писал в статьеПосадка винограда. Про поверхносный слой посадочной ямы, сидерацию, глиняную подстилку, катавлак (Часть II).
Потом 10 см снятого верхнего плодородного слоя. Это в идеале, но поскольку мой верхний слой отнюдь не плодородный, я засыпаю туда сапропель. Мне очень повезло, что мне привезли несколько камазов этого чудного грунта.

Вкратце про сапропель. Она добывается со старых русел рек, ставков и озер. Это перепревший ил. Это просто мега-грунт, рекомендую! По влагоудержанию ей нет равных. Мы прошлой осенью рассыпали ее слоем 10 см на одной грядке и посадили там томаты. Мы их может полили раза 3 и то последний полив в середине июня, в остальные 2,5 месяца ужасной жары томаты перли как на дрожжах. Просто сапропель впитывает влагу как губка и потом очень хорошо ее держит. Так я вот думаю, может вместо того, чтобы 10 лет делать почву правильной, внося компост, листья, делая сидерацию – может один раз завезти сапропель?:)

Ну, вернемся к посадочной яме. Потом садится саженец (как, я писал в статьеПосадка винограда осенью c видео и картинками(Часть IV) ), потом 10 см сапропели сверху ну и верхние 20 см ямы остаются не заполненными. Это дает отличный прогрев корневой системы молодого саженца. А потом, при полной засыпке посадочной ямы осенью, корневая система оказывается в более глубоком горизонте и никакой катаровки делать не надо. Посадка весной однолетним саженцем.

Теперь про нюансы посадки. А дело-то в том что торопиться с ней не надо. Если у вас есть где хранить свой саженец вы уверены что не пересушите корни, дождитесь 1-го мая и только тогда садите. Дело в том, что к этому времени земля уже прогреется и будет быстрый старт корням.

Опишу случай с посадкой прошлой весной 2010-го года. Мне мой товарищ Сергей Сидоряка отправил пакован саженцев. Но у меня не было места для всех их (заказал много, но как говорится, ты предполагаешь, а Бог располагает). Ну и я продал часть из них своим соседям. А они тут же их и посадили в начале апреля. А я не садил. Мне уже Сергей раза 3 звонил, интересовался, когда ж я их все же посажу :).
Но я ж калач тертый, не торопился – у нас же Киевская, а не Запорожская область (Сергей от туда). Так вот, у тех, кто посадил рано, полезла почка – пришло тепло в воздухе, а корней-то нет – земля еще холодная. А почка питательные вещества тянула, а восполнить то их не кому. Благо саженцы были мощные, а хилые сдохли бы. Короче, зеленые побеги моих, позже посаженных саженцев на конец мая опережали на 20см саженцы, посаженные в более ранние сроки.

Еще, ни в коем случае нельзя сразу мульчировать только что посаженый саженец – дайте земле прогреться! Я писал про это в статьеСамые распространенные ошибки и заблуждения при выращивании столового винограда

Еще один очень важный нюанс. Все набухшие почки, кроме одной, надо обломать, чтобы не тянули питательные вещества. Но даже если это одна оставленная почка повредится – не беда - побеги полезут из замещающих. Но хочу уточнить, нераспустившиеся почки ножом срезать не надо. Надо дождаться, когда почки набухнут, и только набухшие выломать пальцами. Таким образом, вы сломаете только одну центральную и не повредите замещающие.

Посадка хилого однолетнего саженца.

Положа руку на сердце, лучше его выбросить, несмотря ценность сорта. Но так и быть, расскажу, как и его раскочегарить можно. В середине марта садите его в ведро и ставите на подоконник в комнате. Тепло, подсвечивание и подкормки обязательны. Состав почвы в ведре должен быть не рассыпчатый, а скорее глинистый. Иначе при посадке вы не сможете вытащить грунт из ведра единым комом. Если корневую нарушите, толку от доращивания на подоконнике никакого. Ну и садить это чудо надо не раньше 25 мая, когда земля уже будет по-летнему теплой. Теперь, что эта процедура дает? За 2 месяца роста в теплой квартире, формируется довольно мощная коневая система. И получается, что мы садим уже не хилый, а довольно неплохой саженец. И его весь последующий месяц после высадки в грунт нужно держать в притенении.

Посадка саженца из зеленого черенка

Все тоже самое, что и для хилого однолетнего саженца. В комнате усиленно кормить–поить, высаживать 25 мая, и на месяц притенять. Только ведро для него великовато, а посадить этот зеленый черенок можно в 2-литровую пластиковую бутылку. А затем, когда разрастется - в 5-литровую. Ну а про выращивание винограда из черенков я писал в статьеПроращивание и черенкование винограда с видео и фото

Остальные статьи про посадку винограда:
Посадка винограда. Правильная посадочная яма(Часть l)
Посадка винограда. Расстояние между кустами (Часть III)
Посадка винограда. Краткий ликбез.
Корни раскорчеванных кустов винограда
Посадка винограда (главная страница)