Конференция по виноградарству (Киев,2010)

День первый.

Сразу хочу сказать, чтобы это написать, мне пришлось разбирать собственные каракули со сплошными сокращениями. :)

Докладчик первый – Сидоряка Сергей Анатольевич (Знаменка, Запорожская обл.)

Тема – Сравнение шпалеры Будяка с его собственной Y-образной со свисающим приростом.

Тут говорилось о многом, в т.ч. о недостаточном освещении Будяковской шпалеры, о увеличении кол-ва зеленых операций, о невозможности нагрузить зеленую лозу листовой массой и пасынками. Так как, чтобы не допустить загущения, самые длинные лозы получаются 1,5 м, а самые короткие 80-90см. А с 1,5м зеленой лозы можно максимум получить 600г.

Ну, тут я хочу отметить что писал я только то что было мне интересно или чего я не знал, так что у меня скорее получится выжимка из доклада короткими фразами. Ну, поехали.

225 кв.см. – средняя площадь листа на севере(Украины)

180 кв.см. – средняя площадь листа на юге

Наилучшее соотношение ширины междурядий и расстояния между кустами 1/2.

Сергей удаляет пасынки из зоны гроздей (при его длине побегов это можно себе позволить)

Далее минидокладом выступил Юрий Петрович с Переяслава. Но к сожалению записей по нему у меня нет :(.

Также с минидокладом выступил Елисеев Игорь Владимирович.

Из его доклада у меня осталась одна запись. Он при цветении удаляет все листья в зоне грозди выходящие на северную сторону. Очень, кстати, интересный агроприем. Все очень логично, северные листья все равно не сравняются по добыче пластики с южными, но зато их отсутствие обеспечит необходимое проветривание при цветении. А южные листья сберегут в последствии ягоду от ожегов и перегрева. А также позволят набрать лучший цвет плохоокрашивающимся розовым сортам.

Коцеконь Денис. (Traverse City, MI,  USA)

Тема – повышение сахаристости ягод в годы с экстремально низкими t. (у них таким был 2009)

Немного о нем. Занимается техническими сортами где-то в районе озера Мичиган. Климат там несколько суровее киевского, хотя 45 параллель. Поздний старт вегетации, но зато долгая осень. Обрабатывает около 250га. Ну, поехали.

Оставляет на красных по одной грозди на побег.

В фазу verasion(начало окрашивания ягод) еще одна номировка гроздями. На мой вопрос, почему это нельзя сделать раньше, ответил что это для перестраховки. (да, технари не столовые сорта винограда, с этими такое не прокатит :) )

Обработал пространство(почву) под кустами коалиновой глиной в начале окрашивания ягод. Это сделано для ускорения созревания и улучшения сахаронакопления. Коалиновая глина абсолютно безвредна и дождями за год смывается. В результате получил выигрыш в созревании 3 дня, и на 0.2 brix увеличение сахаристости. Остался недоволен, возможно в будущем лучший результат покажет и залитое глиной междурядье.

В конце сезона(но перед уборкой урожая) – обработка калием (монофосфат калия). Из его объяснений эта обработка понижает кислотность ягоды. Но, честно говоря, физику процесса я не понял.

Хисамурдинов Альберт Фаатович (НИИ им. Потопенко,  Новочеркасск,  Россия)

Тема – прививка винограда.

Оптимальный срок службы рукава 4-5 лет. В приусадебном виноградарстве до 7 лет.

Интенсивный (густо посаженный виноградник) через 12-13 лет нужно убирать.

Одноплоскостная шпалера поглощает 1% ФАР

Окулировка - самый надежный способ прививки. Приживаемость 90-100%

Отличное сростание и с одним язычком(окулировка). Это в ответ на вопрос не надежнее делать 2 язычка.

Обязательное условии для копулировки выделение пасоки.

Клин – приживаемость 70-80%

Лучшие сроки в расщеп – июнь.

Нельзя прививать в травянистый побег.

Тонкий черенок – расщеп делать лучше по хорде.

Самая механически прочная – окулировка.

При низких t во время прививки бывает плохое сростание., также нужна влажность.

Прививка в черную голову -30% успеха.

t при прививке должна быть не ниже 20 гр.

На Изабеллу Восторг практически не прививается.

Странишевская Елена Павловна (Магарач, Ялта) – лучший доклад по моему мнению!

Тема – профилактика против вредителей и болезней.

Тут я право не знаю что писать, так как фото этого доклада не имею права выкладывать.

Пишу просто из своей тетради.

Трипсы.

Пестрянка виноградная – гусеница выгрызающая почки.

Скасарь – выгрызает почки сбоку.

Улкаука(? Не разберу свой почерк) – заносит вирусные заболевания.

Меры борьбы по ним.

Фосфорорганика: Маршал, БИ-58

Перетроиды: Фьюри, Фостак.

Клещ. Было даже фото где он заселяет соцветия!

Меры борьбы.

Санмайт– весной в период распускания почек.

Омайт, Неорон 9-12 листьев 1-я обработка, начало июля – 2-я обработка.

Диметан, Краитон(?).

Дождевая листовертка. Все места еею поврежденные – гниют.

Массовая генерация 10.05, 20.06, 7.07

Меры борьбы.

Фьюри, Талстар, Би-58, Маршал.

Филлоксера.

Моспилан в фазе 4-5 листов (? тут я скорее всего что-то пропустил)

Конфидор

Совка

Если совка взрослая (5 см), то препараты ее не берут практически.

Ложная щитовка.

Моспилан, Конфидор

Кузнечик, саранча.

Перитроиды – димелин(?), Неорон, Матч.

Осы.

Маршал (очень злой препарат)

Спитор(Спиносат)

Виноградный точило

Оленка

Суховертка

Меры борьбы.

Нурел, Маршал

Сонмайт – контактно-системный препарат.

Актофит(в баковых смесях против сосущих)

Болезни.

Бордосская жидкость – лучше пока ничего не придумали :)

Мильдью

Танос, Манкоцеб(Ридомил Голд, Акробат МЦ), Коксайд

Бактериоз.

Не лечится. Но возникает если кусты ослаблены.

Когда лист больше 5 коп, только тогда он открывает устьица.

Тут я пытался записать очередность системников и контактников, но все не успел

1-я обработка- профилкт. (контактник)

2-я,3-я – системник

4-я контактник.

Препараты рекомендуемые к применению во время цветения- Кабрио Топ, Терсел.

Оидиум – любит высокую влажность воздуха.

Меры борьбы.

Шавит, Фалькон(через 7 дней), Тилт, Новопидон(?), Толендо(системник, защитное действие), Топаз(концентрация 0,25)

Если выпало 20мм осадков надо отнимать 1 день в сроке, когда препарат способен держать защиту.

Черная пятнистость (это единтсвенная болезнь, которую я пока у себя не могу вывести)

Шавит!!!.

Первая обработка во время нобухания почек, 2-я в фазе 3-5 листьев.

Топсин, Свитч - по гнилям работают.

У гнили инкубационный период 3-4 дня.

Сера + марганцовка(против гнилей) для столовых сортов не годится – теряется внешний вид.

Черная гниль – в будущем проблема №1. Развивается при сухой жаркой погоде.

Белая гниль

Топсин, Танос, Ридомил.

Топаз – не снимает серую гниль.

Щелочная вода – плохо с гербицидами.

Кислая вода – плохо с фунгицидами.

Препарат Exchange делает воду нейтральной.

Лучшая pH – 5,5-6.

Бактериальный рак

Паурит-5, Паурит-6

Эска(грибное происхождение) – разрушает сосуды

Хлороз.

Меры борьбы

Сочетание Mn и Fe с соотношении 300мл на 45мл.

Локальный хлороз(не путать с мильдью). А определить что это, положить в темное место лист. Если снизу пушок – мильдью, нет – локальный хлороз.

Гербициды.

Баста

Стелан(держит 90 дней, но нельзя ковыряться с тяпкой)

Пивот – негативное отношение.

24-d –страшный яд!

Красохина Светлана Ивановна (НИИ им. Потопенко,  Новочеркасск,  Россия)

Формат:  Вопрос-ответ

Галахад - на коллекции 17 кустов. Формировка веерная. В двух вариантах

3-0,5

3-0,75

Урожайность высокая, не сильнорослый

Ягода 12гр, 4-5 гроздей на куст.

Разница между Аркадией -15 дней.

У себя используют подвои Кобер 5ББ и 101-14.

У Валентины плохой аффинитет с Кобером.

Вино из амурских сортов быстро рыжеет.

Амурский виноград – низкий биологический 0.

На данный момент выделено 3 новых белоягодных формы:

Талисман-Августин

Талисман-Восторг

? не успел записать.

Королева лабрусок(Восторг/Ейнест сидлис) созревает 15 августа. Позже Гунны, но есть легкий лабрусковый аромат, слизистая.

Вот все докладчики первого дня мероприятия.

Как превратить сорт винограда с косточкой в сорт без косточки

Материал мне любезно предоставил мой товарищ Алексей Комынин из Кременчуга.

Последних три сезона провожу опыты с ГК для получения бессемянного столового винограда. Хочу рассказать о своих небольших наработках.

Очень перспективными для поставленной задачи оказались ФЦЖ сорта склонные к образованию партенокарпиков, ягод образовавшихся без оплодотворения. «Горох», обычно вызывающий неудовольствие виноградарей, из-за которого ФЦЖ сорта бракуются.

Использовал ГК Курганского завода в концентрациях от 10 до 100 мг/л. Уже раствор 20 мг/л в период массового цветения винограда вызывал рост партенокарпиков до очень приличных размеров. Использование больших концентраций вызывало негативные последствия: одревеснение гребня и изменение консистенции ягоды.

Варьированием концентрации и сроков обработки не удавалось получить 100% бессемянных ягод.
Небольшой процент таких ягод всегда присутствовал. Идея пришла когда баловался скрещиванием. Что если одеть изоляторы на соцветия Лоры перед цветением и не дать ей опылиться? До начала цветения на несколько соцветий одел полиэтиленовые пакетики. Когда большинство колпачков было сброшено каждый пакетик снял, обработал раствором ГК и снова одел до конца цветения. Остальные соцветия обработал без использования изоляторов.

Все кисти полученные с помощью изоляторов получились абсолютно бессемянными. Что и требовалось доказать

 

Лора. Две кисти на одном побеге. Верхняя с ипользованием изолятора, набитая как початок - ягоды деформировались. Зато не было отломов, как у нижней грозди.
Еще пара интересных примеров, но уже без изоляторов.

 

Подарок Запорожью контроль с горохом и ГК20 - ягоды выровненые, большинство без семян Увы, отломы имеют место быть

 

Виктория контроль и ГК20. Обработаная кисть бессемянная, опережает в окрашивании и созревании.

Классификация патогенов а также препараты по борьбе с болезнями винограда

Меня всегда интересовала внутренняя сущность грибов-патогенов. Вот хочу привести основные заболевания по классам. Дальше будет видно, какие действующие вещества (дв) разных препаратов наиболее эффективны. Соответственно можно подбирать фунгициды с определенным дв, имеющиеся у нас в продаже. Это во первых, а во вторых, зная эффективное дв против определенного патогенна, можно подбирать понравившиеся фунгициды на которых производители могут не указывать , что они предназначены для винограда.

Вот , собственно, иерархия классификации грибов:
Отдел- подотдел- класс- подскласс-порядок-подпорядок-семейство-подсемейство-род-подрод.

КЛАСС СУМЧАТЫЕ ГРИБЫ ИЛИ АСКОМИЦЕТЫ (ASCOMYCETES)
    Подкласс Асколокулярные или Локулоаскомицеты
        Порядок Мириангиальные (Myriangiales)
            Антракноз - ANTHRACNOSE (Elsinoe ampelina)

Elsinoe ampelina(антракноз) отличается от описанных ранее представителей рода эльсиное (Elsinoe) формой и величиной сумок и спор.
Помимо сумчатой стадии (Е. ampelina), в цикл развития этого гриба входят конидиальныо стадии, представленные несовершенными грибами — Gloeosporium ampelophagum и Phoma ampelina.
Особое значение в распространении гриба имеет конидиальная стадия (Gloeosporium ampelophagum). Болезнь развивается на листьях, побегах, соцветиях и ягодах винограда. В результате поражения на листьях и побегах образуются бурые угловатые пятна, окруженные черной каймой и часто сливающиеся. Пораженные места листьев впоследствии выпадают. На побегах пятна вдавливаются и приобретают вид неглубоких язвочек. На пораженных плодах пятна округлые, вдавленные. Зараженные ягоды не вызревают и опадают.
Гриб зимует в виде мицелия, склероциев и пикнид гриба Phoma ampelina. Споры этого гриба служат источником весеннего заражения. Что касается сумчатой стадии (Elsinoe ampelina), то она до сих пор в нашей стране не найдена.
Распространение болезни наиболее успешно происходит в дождливый период. Большое значение при этом имеет и температура воздуха (наиболее благоприятная 24—30 °С). Инкубационный период болезни короткий, 3—4 дня, поэтому в течение вегетационного периода гриб может дать до 30 генераций.
Для борьбы с антракнозом винограда рекомендуют уборку растительных остатков, обрезку пораженных ветвей и побегов, а также опрыскивание растений бордоской жидкостью.

КЛАСС ООМИЦЕТЫ (OOMYCETES)
    Порядок Пероноспоровые (Peronosporales)
         Мильдью(DOWNY MILDEW) - Plasmopara viticola

Своего рода «забота о потомстве» имеется у высших представителей порядка Peronosporales — членов семейств пероноспоровых и цистоповых. У этих облигатных паразитов оплодотворение по месту заложения половых органов обязательно внутреннее, глубинное, при котором зигота оказывается защищенной многими слоями клеток хозяина, тогда как у полупаразитов из семейства питиевых оплодотворение преимущественно поверхностное, наружное, не всегда защищенное покровами питающего растения. Количество закладываемых органов полового размножения обычно очень большое, в результате чего образуется неисчислимое множество ооспор, например у Sclerospora graminicola в листьях могара, S. secalina в листьях ржи, Plasmopara viticola в листьях винограда.
Но у отдельных представителей этого порядка ооспоры образуются не всегда, в небольшом количестве или совсем отсутствуют. Значение ооспор не только в постоянно происходящих процессах видо- и формообразования, но и для сохранения видов в природе. Ооспоры не менее года пребывают в латентном состоянии в остатках пораженных растений, попавших в почву, и часто не активизируются до полного разложения остатков, после чего под влиянием чередования намачивания, высушивания, нагрева и охлаждения они созревают, выходят из состояния покоя и становятся способны к ферментативной деятельности. Они прорастают затем с образованием ростковой трубки или зооспорангия. Этот процесс прослежен у паразитирующего на винограде вида Plasmopara viticola, но у многих видов еще не установлен.

КЛАСС СУМЧАТЫЕ ГРИБЫ ИЛИ АСКОМИЦЕТЫ (ASCOMYCETES)
     Подкласс Асколокулярные или Локулоаскомицеты
         Порядок Дотиоральные (Dothiorales)
             Семейство Ботриосфериевые (Botryosphaeriасеае)
                  Род гинъярдия (Guignardia)
                      Черная гниль - BLACK ROT
                      (Guignardia bidwellii)

Особый интерес представляет Guignardia bidwellii, которая поражает ягоды винограда (черная гниль). Болезнь начинается с появления светло-бурых пятеи, окруженных темной каймой. Затем ягоды чернеют или становятся темно-фиолетовыми, сморщиваются и опадают. Кроме плодов, этот гриб поражает и листья, па которых развивается его конидиальная стадия — Phoma uvicola. Осенью на тех же листьях возникают склероции, а весной — сумчатая стадия гриба.

КЛАСС СУМЧАТЫЕ ГРИБЫ ИЛИ АСКОМИЦЕТЫ (ASCOMYCETES)
      Подкласс Эуаскомицеты (Euascomycelidae)
          Группа порядков Пиреномицеты
              Порядок Эризифовые или Мучнисторосяные грибы
                  Род Унцинула (Uncinula)
                      Оидиум(POWDERY MILDEW)- Uncinula necator

Пепелица (Uncinula necator) — один из опаснейших паразитов виноградной лозы, приносящий в годы массовых вспышек огромные потери винограда. Родина этого гриба — Северная Америка, откуда он был завезен в Европу в середине XIX в.
Пепелища поражает листья, побеги и ягоды виноградной лозы, на которых развивается мучнисто-белый, затем буреющий налет. На пораженных местах возникают некрозы, ягоды растрескиваются, засыхают или загнивают (рис. 89). Иногда погибает 65—100% гроздей. После того как возбудитель появился в Европе, он долго развивался лить в конидиальной стадии, получившей название оидиум (Oidium tuckeri). В нашей стране клейстотеции этого гриба были обнаружены лишь в 1925 г. на Южном берегу Крыма К. Н. Декенбахом. В европейской части СССР значение сумчатой стадии в развитии гриба невелико, так как к весне клейстотеции обычно заполняются бактериями и плесневыми грибами, а находящиеся в них споры гибнут. Гриб зимует внутри почек винограда и на однолетних побегах в виде грибницы с утолщенной оболочкой или специальных узловатых ее видоизменений. Весной на грибнице развиваются конидии, заражающие растения.
В Средней Азии у гриба обильно развиваются клейстотеции. Аскоспоры в них хорошо перезимовывают, и весной часто именно они заражают растения. Однако здесь не исключена и зимовка грибницы. Иногда аскоспоры созревают еще осенью, тогда же заражают растения, и гриб зимует в виде образовавшейся в результате осеннего заражения грибницы.
Интересно, что размеры конидий у пепелицы варьируют в течение сезона. Наиболее мелкие конидии развиваются осенью. Однако при заражении растений такими конидиями образуются не мелкие, а крупные конидии.
Для борьбы с мучнистой росой винограда рекомендуют применение препаратов серы или лучше обработку растений комбинированными препаратами, содержащими медь и другие вещества.

Что хочется отметить. Оидиум, антракноз, черная гниль – принадлежат к классу АСКОМИЦЕТЫ. В то время как мильдью принадлежит к классу ООМИЦЕТЫ. Теперь все становится понятно, почему по мильдью и по оидиуму работают принципиально разные препараты(кроме стробирулинов конечно).

Тут я привожу список действующих веществ (дв) препаратов эффективных против определенного патогенна а также названия препаратов, имеющихся у нас в продаже.

Оидиум - POWDERY MILDEW (Uncinula necator)

myclobutanil
tebuconazole - Раксил, Террасил, Фалькон, Фоликур
azoxystrobin - Квадрис
trifloxystrobin - Флинт
kresoxym-methyl - Строби, Алегро плюс
pyraclostrobin + boscalid
quinoxifen
boscalid
sulfur - Тиовит Джет

био:
Bacillus subtilis
Bacillus pumilis


Антракноз - ANTHRACNOSE (Elsinoл ampelina)

pyraclostrobin - Кабрио-топ
+ boscalid

Mancozeb - Акробат, Ридомил-Голд



Черная гниль - BLACK ROT (Guignardia bidwellii)

mancozeb
myclobutanil
tebuconazole
tiradimefon - Байлетон
azoxystrobin
trifloxystrobin
kresoxym-methyl
Pyraclostrobin + boscalid
Хочу отметить Байлетон против черной пятнистости. Сам был удивлен его действием. Моему знакомому фермеру достались зараженные саженцы. По моему он сделал всего одну обработку байлетоном. Больше симптомов болезни не было. Посмотрим на этот год.

Ну а с мильдью все очень просто, так как она и фитофтора практически соседи по классификации. То все препараты против фитофторы отлично подходят и против мильдью.

По материалам http://fitopat.ru/ и других источников.

Еще статьи на тему болезни винограда:
Болезни винограда с фото и фунгициды по борьбе с ними
Болезни винограда и их профилактика. Сезон 2010.
Оидиум винограда

Болезни винограда с фото и фунгициды по борьбе с ними

Очень обширная тема. Не знаю даже с чего начать.. Начну пожалуй с того, с чем, с течением времени, сталкивался я. Тут я хочу также показать в картинках те болезни, которые присутствовали у меня.

Прежде чем продолжить, хочу проанонсировать свое новое видео этого 2019 года, про препараты, которые я использую против болезней на протяжении длительного времени

Мильдью (Фото с grapes.msu.edu).

Сразу хочу обратить ваше внимание на фото. Тут виден белый налет с нижней части листа. А на верхней части будет в том же месте желтое пятно. Фото верхней части листа - смотрите ниже. Теперь вернемся к рассказу о болезнях.
Зона у меня не виноградная, болезни (особенно по началу), были распространены не особо. Первые 5 лет наблюдал у себя только мильдью и серую гниль. Такие сорта винограда как Плевен, Кинг-Руби, Болгария, Костя, Тимур мильдью не поражались вообще. Могло немного прихватить Кодрянку, Бригантину, Аркадию. И я, по своей наивности, делал одну обработку в сезон бордосской жидкостью перед цветением. Такая вот у меня была борьба с болезнями. Ну, а как же, в книгах же дураки пишут глупости всякие про количество обработок :), и считал себя умнее всех. И какое-то время эта одна обработка неплохо работала. Тут еще дело в климате. У меня нет такого, чтобы виноградник згорел от мильдью в 3 дня, как может быть в южных районах. В июне, подходящих t для мильдью еще нет. Могла появляться только в июле. Ну, и самый ответственный период – цветение, я благополучно проскакивал без заражений. Но, опять же особенность климата, 80% ночей - с обильной росой на листьях. Росы не бывает только когда приходит жаркий воздух с юга, а это примерно только четверть всего вегетационного периода. Это я плавно подвожу к тому, что климат очень благоприятен для другого патогенна.
И вот при покупке очередных саженцев (они были из запорожской области) я занес себе антракноз и черную пятнистость. Это конечно только моя догадка, но с другой стороны таким болезням взяться неоткуда, кроме как с посадочным материалом. Столового винограда в округе никто в глаза не видел, кроме меня.

Вот еще пару фото мидлью уже с моего виноградника.

Болезнь винограда милдью, лист сверху

Болезнь винограда милдью, лист снизу

Вот видео про милдью:

Антракноз (Фото с grapes.msu.edu).

Итак, первые признаки антракноза начали проявляться года за 2 до массового поражения. Сейчас даже умиляюсь, вот запись из дневника: “На винограде  черные точки, наверно от приморозков” , в июле месяце то! :)
Ну а в год массового поражения погорело все, но больше всего винифера и сорта наиболее устойчивые к мильдью (Плевен, Кинг-Руби, Костя, Тимур). Особенно запомнилась Коринка русская – полностью черные стебли с черными листьями, жаль фото не сохранилось. И только 3 нижних листочка чистые(которые были обработаны бордосской жидкостью).В то время в интернете виноградного сообщества не было, спросить не у кого было. А книгах пишут, что от антракноза лучше всего бордосская.. Может на юге это и работает, но у меня роса на листьях каждую ночь! Да, туда куда она попала, заражения нет. Но листья растут каждый день, и заражаются каждый день. Ну что, мне нужно было каждый день бордосской обрабатывать? А других методов борьбы с этой болезнью в литературе не было. И первый раз остановил я заражение системником, обычным сейчас Ридомилом Голд. Но тут тоже нюансы были. Например, на упаковке написано – действие препарата 21 день. Я перепробовал за все время около 80% всех препаратов имеющихся у нас в продаже, так вот хочу сказать, что ни одного из них системное действие не длилось больше 7-10 дней! А обработки раз в 2 недели просто приводили к вспышкам болезни через 8-11 дней после обработки. Еще пару слов об антракнозе. Он зимует в чешуйках почек и начинает свое развитие при низких t. У меня он начинал появляться уже 20 мая. Первые признаки заражения - появляются черные точки на листьях винограда. А больше всего поражал тоненькие ножки цветков, особенно до и во время цветения. И еще, нельзя прерывать обработки даже во время цветения – истекло 7-10 дней, все, немедленно обрабатывать, даже если виноград еще цветет.Ну а избавился я от него следующим образом. С 15 мая по 20 июля обработки системными препаратами раз в 7-10 дней, в зависимости от погоды. И обязательная обработка железным купоросом по вызревшей лозе перед укрытием на зиму.
И удаление всех опавших листьев с виноградника осенью, так как содержат много патогенов. Это особенно имеет эффект при борьбе против мильдью, так как львиная доля спор находится в листьях.

Черная пятнистость.

Ею у меня страдают 2 сорта, сильно Тигин, и не очень сильно Костя. До конца вывести мне ее так и не удалось. Как видно на фото, у меня она поражает только первые 2 междоузлия побега и на урожай практиески не влияет. А начинается поражение тоже с черных точек на стеблях винограда, а иногда и на листьях. Где-то читал, что 30% лоз в одесской области поражены ею, и вывести ее практически невозможно. Из доклада Странишевской Елены Павловны, которая присутствовала на Конференции по виноградарству с фото (Киев,2010), узнал, что хорошие результаты по борьбе с этим патогеном показывает фунгицид Шавит.










Оидиум (Фото с grapes.msu.edu).

На одном кусте, в районе прививки был отмечен очаг оидиума. Я взял и выломал все зеленые побеги с признаками заражения, а на осень обработал вызревшие побеги железным купоросом. Невероятно, но факт, вот уже 2 года оидиума у себя не наблюдаю. Но это дело времени, рано или поздно придет, если не с посадочным материалом, так от соседей. Ох, не хочу, чтоб это время настало, неприятная болячка. Видел я ее повсеместно на виноградниках юга.










Вот видео с оидиумом:

Серая гниль на листе (Фото с grapes.msu.edu).

Развивается у меня весной, пока виноград лежит в спанбондовых парничках, так как там влажность повышена и в конце августа и сентябре, если не делать обработки после сбора урожая. Болезнь, скажем так, не очень злая, препараты против мильдью также эффективны и против нее.













Вот видео про серую гниль.

 

Вот моя схема обработок винограда в 2009г
12 апреля – Железный купорос
15 мая – Делан
25 мая – Акробат МЦ
2 июня – Фалькон
10 июня – Квадрис (перд цветением)
20 июня – Фольпан(после/во время цветения)
30 июня - Акробат МЦ
10 июля - Квадрис
20 июля - Фалькон
20 ноября – Железный купорос

А вот спустя 10 лет, в 2019. Дождей стало меньше и количество обработок уменьшилось.
26 мая - Акробат МЦ
16 июня - Шавит + Топаз
30 июня  - Акробат МЦ + Топаз
21 июля - Шавит + Топаз
5-6 недель без обработок, чтобы фунгициды вышли из винограда (в это время он подхватит и милдью и оидиум, но это уже не критично для урожая)
30 августа, после снятия урожая - Акробат МЦ + Топаз

Это все болезни винограда в картинках, которые я хотел показать, а теперь несколько фото гербицидного ожога

Гербицидный ожог на побеге винограда

Листья, свернутые в трубочку от гербицидного ожога

Еще фото гербицидного ожога на побеге

Теперь по поводу биопрепаратов. Считаю что их не стоит сбрасывать со счетов. Но с ними нужно экспериментировать, а это риск. Рисковать пока что мне не очень хочется, да и времени нет на это.
Вот мои некоторые эксперименты с биопрепаратами.
Хочу процитировать свой пост за 23.09.2008

У меня такое подозрение что био неплохо работает против анракноза.
В прошлую среду увидел нормальное поражение им некоторых сортов. Сделал обработку ПЕНТОФАГ-ом(бактерия-антагонист Pseudomonas p.v. syrigae) и ПЛАНРИЗ-ом(бактерии Pseudomonas fluorescens АР-33) ну и оборвал все более менее пораженные листья. А в одном месте очаг поражения оставил. Так вот - там где были черные точки на листьях, они превратились в 3-мм дырки, но соседние листья в том числе молодые пасынковые - чистые! И вообще по этим дождям - поражение в целом явно отступило(а льет уже 12-й день безпрерывно).
PS
А плюс био - не надо ждать сухой погоды, обработка в дождь даже лучше!

Еще статьи на тему болезни винограда:
Классификация патогенов а также препараты по борьбе с болезнями винограда и их фото
Болезни винограда с фото и их профилактика. Сезон 2010.
Оидиум винограда

Посадка винограда. Про поверхносный слой посадочной ямы, сидерацию, глиняную подстилку, катавлак (Часть II)

Ну, про технику посадки, а именно про холмик, про равномерное распределение корней в яме, глубину посадки и тд. писать не буду – про это писано-переписано. Хочу обратить внимание на другие ключевые вещи которые подчеркивают как правильно сажать виноград.

Про верхний слой ямы.
Саженец должен быть посажен в грунт, снятый с верхнего слоя, а не в то, чем яма заправлена. Вот что по этому поводу пишет Соломонов С. С.:

На обильно удобренную землю ставить молодые корешки нельзя – могут погореть. На дно ямы, поверх удобренной земли, нужно обязательно насыпать слой плодородной земли толщиной 10-15 см и только после этого можно высаживать саженцы.

Про глиняную(каменную) подстилку
Практически все авторы пишут, что на дно ямы нужно класть щебень, битый кирпич, строительные отходы, ветки, слой неперепревшей органики и тд. Якобы для лучшей аэрации. Дело доходит до того, что многие делают так называемую глиняную подушку на дне ямы. Давайте разберемся какие позитивные и негативные последствия имеют данные мероприятия.
Если честно, мне сразу не нравится причина таких действий – лучшая аэрация. На самом деле готовить почву для “лучшей аэрации” да и не только для нее нужно совсем не так. Лучше всего за год до посадки посадить сидераты. Во время цветения скосить или задисковать(но не более 10-15см), что кому больше нравится. Что имеем в этом случае, корни сидератов за зиму сгниют и образуют пустоты-каналы сверху вниз, по которым свободно будет двигаться воздух. Это покрывает весь объем грунта, на который проникли корни, а не относительно, небольшой слой, в котором находится битый кирпич. Но! Можно даже и сидерацию не делать. Достаточно лишь на протяжении всего сезона держать почву равномерно влажной. И все! Что имеем в этом случае, при условии постоянной влажности (а если еще и органика присутствует), заводится огромное количество червей. Они делают ходы, и через них проходит идеальная аэрация почвы. Я это наблюдал при применении капельной ленты. Земля не содержала никакой живности, из года в год распахивалась. Но по прошествии всего 1 месяца ежедневных поливов, там завелось огромнейшее количество червей и их ходов. Ну а поддерживать постоянную влажность почвы, можно только применяя капельное орошение. Другого метода на данный момент я не знаю.

Дальше. При применении, грубо говоря, такой изоляции мы разделяем почву на слои. А это значит, влага из глубоких горизонтов не будет подтягиваться вверх. А ведь это нужно, если долго нет дождей.
Вот что по этому поводу пишет Фолкнер(тут он пишет про вспашку, но к каменной и глиняной подушке это тоже относится):

Наблюдения ясно говорят, что, пока земля не вернётся к своему плотному состоянию, растения развиваются на ней очень плохо. Засуха после вспашки может оттянуть рост растений на недели и даже месяцы, или уничтожить их. Между тем, даже по краям поля растения продолжают спокойно расти.

Они растут потому, что не нарушена капиллярная связь от грунтовых вод до поверхности. Вспашка разрывает её, и почва просто выключается из работы, пока не будет восстановлено водоснабжение. Если запахано органическое вещество, то вода не поступает нормально через его слой, пока оно не разложится.

Обратите внимание и на последнее предложение, это значит, что ветки и неразложившаяся органика на дне ямы не пускают воду к корням, пока не разложатся. А теперь про глиняную подушку.. Так как она вообще никогда не разложится, из подпочвы вода вообще никогда подтягиваться не будет. А это значит, что молодой кустик будет жить только за счет поливов до тех пор, пока корни не выйдут за пределы ямы.

Дальше. Битый кирпич, щебень, за па пару лет заиливаются и заплывают землей. На форуме целые темы есть как не допускать этого. Так стоит ли шкурка вычинки?

Ну, и в конце про позитив. Мне приходилось разрывать свои старые ямы с кирпичами на дне. Так вот, слой органики, лежащий сверху не вымывается в нижние горизонты.

Про катавлак(или корнештамб).
Мне тут очень нравится позиция Шагалова Юрия (
vitis34.narod.ru)

Во-первых, хорошо бы научиться управлять развитием корневой системы. Именно не корней (они не очень послушны, самостоятельны), но корневой системы, в которую входит кроме корней стеблевая часть - корнештамб. Корнештамб - он вроде и корень, и не совсем корень. Все функции корня выполняет, но еще и «не забывает», что когда-то был стеблем: более морозостоек, чем корни; несет на себе глазки, способные пробудиться, если в этом возникнет необходимость. Мы привыкли, что корнештамб обычно короток и вертикален, постепенно развивается из штамбика саженца, значительно увеличивается при этом в диаметре (с возрастом куста) и не увеличивается в длину. Корнештамб служит основой восстановления как надземной части куста при повреждении морозами или пилой при омолаживании, так и корней при таких же повреждениях. Получается, что корнештамб — самая жизнестойкая, самая надежная часть растения. И всего 0,5 метра в длину? Это нерационально. Я люблю корнештамб многометровый, чем длиннее, тем лучше. И чтобы глазков на нем побольше, и чтобы корни от него отрастали по всей длине или хотя бы местами. Мой длинный корнештамб — основная деталь моей сверхпродуктивной формировки для сортов-самоубийц. Ведь эти сорта, в отличие от классических, гораздо интенсивнее весной и в первой половине лета расходуют пластические вещества, накопленные растением в многолетних частях. Они и цветут интенсивнее и одновременно соцветия формируют уже в самых первых глазках отрастающих побегов. Чтобы вполне хватало и на рост побегов и корней, и на формирование соцветий, перезимовавшему растению требуется некоторый избыток пластических веществ в начале вегетативного периода, по сравнению с сортами классическими. Создается такой усиленный корнештамб лет 5, а под землю уйдет и того позже. Кстати, от того, как рано он будет засыпан плодородной почвой (через 2 года или 10 лет), будет многое зависеть в его строении. Согласитесь, корни по-разному образуются на молодой и старой древесине.

Тут от себя добавлю, что даже 2-хлетняя древесина имеет эдак процентов на 90 ниже корнеобразующую способность чем однолетняя. Это говорит о том, что очень важно при разведении винограда в первый год вегетации вырастить одревесневевшей лозы как можно больше. Дабы на 2-ой год зарыть эту лозу катавлаком (или по-шагаловски - корнештамбом). Мне очень нравится эта идея, ведь рассаду томатов мы садим также – зарывая стебель. Чем виноград хуже?

Еще статьи на тему посадка винограда:
Посадка винограда. Правильная посадочная яма(Часть l)
Посадка винограда. Расстояние между кустами (Часть III)
Посадка винограда осенью однолетним саженцем с видео и картинками (Часть IV)
Весенняя посадка винограда зелеными черенками и однолетними саженцами
Посадка винограда. Краткий ликбез.
Корни раскорчеванных кустов винограда
Посадка винограда (главная страница)

Посадка винограда. Правильная посадочная яма(Часть l)

Посадка, это самая важная штука виноградарстве, но почему-то, когда доходит до нее дело, вечно что-то не подготовлено :) . Какую бы вы не применяли агротехнику впоследствии, какие бы подкормки не давали – это все в пустую, если куст посажен в обычную почву без посадочной траншеи или ямы.
Нормального урожая не будет НИКОГДА. Лучше выкинуть куст сейчас, сделать посадочную яму, дать ей пол года отстояться, а потом туда посадить новый куст. Я не знаю ни одного виноградаря, который занимается рыночной ягодой, и который бы не делал посадочную яму или траншею.

Хочу рассказать одну историю по этому поводу из моего личного опыта. Так уж сложилось, что в 2009 я занимался выращиванием овощей. И у меня был 1 га огурца. Поскольку га – это 100 на 100 м, я под каждый 100м ряд внес 4-х летний куриный помет в апреле месяце. Но обстоятельства сложились так, что часть этого гектара нужно было выделить под другие культуры, поэтому я решил уменьшить количество рядов, но сделать их по 150м. Под следующие 50м органику не вносил, да времени уже не было. Ну, думал я, поскольку у меня капельная лента и полный набор удобрений применяемых для фертигации, то проблем не будет. Земля же мне досталась уставшая, NPK туда никогда не вносилось, и много лет росла только рожь. Так вот, как я не увеличивал дозы удобрений, все было напрасно, кусты огурцов на этих 50-метровках были чахлые, вязались то кривые, то пузатые плоды(в общем не кондиционные) и растения закончили плодоношение на месяц раньше тех, что росли в 100-метровках. Для себя сделал вывод, какие бы ни были подкорми минералкой, без органики кина не будет. Теперь интересный момент, какого же размера должна быть посадочная яма? Все авторы брошюр по приусадебному виноградарству, как один, говорят – 70x70x70 либо 80x80x80. Но многие виноградари, занимающиеся выращиванием ягоды на рынок, говорят – не меньше 1 м3!
Хочется привести примеры моих друзей и коллег по этому поводу.

Сергей Сидоряка (Украина, Запорожская область). делает ямы размером 80x60x80 (длина, ширина, глубина) и всыпает туда 80кг перегноя-сыпца.

Мне также нравится подход другого моего коллеги Малоземова Юрия Анатольвича (Россия, г. Саратов) – он вообще делает сплошные траншеи. Что я лично, всячески приветствую.

А вот то, что делаю я.

На этом участке у меня высокие грунтовые воды, поэтому вместо ям насыпаны кучи. Их состав 2/3 торфокрошка с песком, 1/3 коровий и куриный помет. На ряд в 20м уходит примерно 3т. После первого года вегетации будет засыпано и междурядье.

Еще статьи на тему посадка винограда:
Посадка винограда. Про поверхносный слой посадочной ямы, сидерацию, глиняную подстилку, катавлак (Часть II)
Посадка винограда. Расстояние между кустами (Часть III)
Посадка винограда осенью однолетним саженцем с видео и картинками (Часть IV)
Весенняя посадка винограда зелеными черенками и однолетними саженцами
Посадка винограда. Краткий ликбез.
Корни раскорчеванных кустов винограда
Посадка винограда (главная страница)

Про саженцы винограда и их качество

Этим сообщением я хочу начать серию статей обо всех нюансах выращивания винограда. Конечно, это все есть в книгах. Но в книгах, как правило, авторы указывают какую-то рекомендацию, зачастую без объяснения причин, зачем это надо делать. Они пишут общие рекомендации как ухаживать за виноградом. Вот например, во время цветения поливы и подкормки делать нельзя, надо делать до и после. А почему собственно не во время?

Но дело в том, что ответ на этот вопрос такой объемный, что может потянуть на отдельную статью. И я этих авторов понимаю. Они пишут, скажем так, руководства по выращиванию винограда, и вглубь лезть у них нет ни времени ни желания. А у меня есть и время и желание :). Мне интересно понять самую суть. И это мое понимание опубликовать на данном ресурсе. Ну, и в дополнение ко всему, скажем так, я хочу подчеркнуть ключевые моменты, а так же моменты, на которых я (да и не только я) набил себе шишки, и которые надо учитывать и по возможности избегать. Надеюсь эти статьи дадут понимание того как правильно выращивать виноград.

В целом Украина благоприятный регион для выращивания столового винограда. Так как в этом деле на первом месте урожайность, а не качество(сахаристость) сока, как в производстве винограда на вино. Большинство областей Украины имеют жирные черноземы, а каскад водохранилищ на Днепре вдосталь может обеспечить водой системы орошения винограда. Вот только мой виноградник расположен в Полесье(самый север Украины), вместо чернозема песок, водоносный слой очень глубоко и плюс постоянные весенние заморозки :) Итак, начну с самого начала – с разговора о качестве саженцев винограда.
Про обман продавцов, пересортицу и тд – вкратце. Так у каждого есть свой так называемый базарный период. Когда купить виноград человек может только на базаре, так как еще никого не знает. Потом у местных виноградарей. Потом, по мере вращения в виноградарских кругах, уже знаешь у кого качественный, у кого нет, кто делает частую пересортицу, кто продает зараженный посадочный материал. На это все нужно время, и этот период каждый виноградарь должен пережить сам. Потом наступает период выращивания своего посадочного материала, потом привитого ну и тд, нет предела совершенству :)

В первые годы я не мог получить первый урожай на второй год посадки. На 50 % это зависело от качества саженца. Вроде все просто, взять и купить виноград, в смысле саженец, но это не так. Первые несколько лет посадок я использовал зеленые саженцы выращенные из черенков винограда. В целом это неплохо, если ты продавца не знаешь лично. За время стояния на окне развиваются молодые белые корешки, их видно визуально, да и видно рост зеленого побега. Единственно, при покупке нужно обращать внимание на черенки винограда из которых развиваются зеленые побеги. Они должны быть толстыми, не тоньше мизинца. Если же приобретать однолетние саженцы у незнакомых людей, то нет никакой гарантии, что корни не пересушены. У меня был такой случай, я заказал саженцы у Натальи Ларисовны Пузенко из Волгограда (http://vinograd7.ru) Прекрасного и отзывчивого человека, кстати. Но у нее никак не было времени их мне отправить. И уже отправила перед самыми морозами. Саженцы были прекрасного качества с хорошими толстыми корнями. Но после посадки оказалось, что большая часть из них не жизнеспособна. Корневая, видать, была сильно пересушена. Но если вы знаете продавца, как он эти саженцы сберегает, то конечно лучше предпочесть однолетку, чем зеленый. Он стартанет резвее за счет прошлогодних запасов находящихся в корнях. Это будет описано далее, сейчас просто скажу, что основным хранилищем питательных веществ в зимнее время являются корни(а не многолетняя древесина, как я считал раньше). А вот еще один пример. Я одному своему знакомому сказал что не плохо бы заиметь такой-то сорт винограда. Он довольно новый и я думал, что распространен он не очень сильно. Мой знакомый пошел на выставку, и у первого же продавца саженцев взял его каталог сортов винограда. К моему удивлению, он у него был, да и не только у него. Но когда продавец показал саженец, мой знакомый сказал спасибо и пошел дальше. Саженец был тонюсенький и несчастненький. Просто знакомый уже видел саженцы винограда хорошего качества, полученные от меня, которые я, в свою очередь, получил от Сергея Сидоряки.

До сих пор дебатируют, что лучше, посадка винограда весной или посадка винограда осенью. Я считаю, что без разницы. Основным фактором, влияющим на время посадки должна быть заправка посадочной ямы. В свежезаправленную яму садить не стоит. Грунт должен слежаться и структурироваться(об этом далее). Заправил яму под виноград осенью – сади виноград весной, заправил летом – делай посадку винограда осенью.

Так же идут дебаты о том, как увеличить вегетационный период первого года. Ведь после посадки много времени уходит на адаптацию. Саженец может сидеть первые 1,5 месяца вообще без роста. Это все в свете получения урожая на 2-ой год вегетации. Мне предлагали делать раннюю посадку в минипарничок, и это опробовал, но земля еще холодная, корневая развивается слабо. Но реальный метод получения урожая на 2-ой год со средненького по качеству саженца такой: посадка в ведро в начале или середине апреля. 1,5 месяца роста на подоконнике. И высадка в 20-х числах мая, когда земля хорошо прогрета. На это время у саженца уже довольно приличное нарастание молодых корней.