Блог про виноград Киушкина Николая

Сорта винограда селекции Крайнова

2012-01-03T00:16:00.014+02:00

Вот, пока есть время на новогодних праздниках, сижу, читаю, что народ говорит про новинки. Дело в том, что 3 из 5 сортов (НПЗ, Кодрянка, Аркадия, Дунав, Кишмиш лучистый), которые я посадил на своем ягодном винограднике меня не устраивают. А именно НПЗ – очень простой вкус, Дунав – сильно подвержен милдью и простой вкус и плохое вызревание лозы и Кишмиш лучистый – сильно подвержен милдью и плохое вызревание лозы. И я вот потихоньку прикидываю, чем бы их можно было бы заменить и естественно смотрю, что там новенького и интересного появилось. Ну понятно, что ближайшие 2 года никого трогать не буду (все сорта реально рыночные, это уже по первому плодоношению видно), пусть повзрослеют, покажут себя – может ничего и менять не надо будет, но на данный момент такие мысли у меня присутствуют. Да, так вот, раз уж сижу и читаю отзывы, то надо бы для себя делать пометки по каждому сорту, бо забываю что про что читал. А потом подумал, а чего бы все это не выложить у себя на блоге? А раз так, то надо отсортировать по какому-нибудь принципу. Ну и решил это сделать по селекционерам. И решил начать с Крайнова, так как у него больше всех путаницы, но, тем не менее, и очень много удачных форм.

Тут я не хочу дублировать описания сортов, представленными оригинаторами, так как они, мягко говоря, не всегда совпадают с реалиями. Буду подитоживать, что простой народ говорит о них, ну и некоторые я сам видел, тут буду свое мнение говорить.

Антоний великий (Талисман х Кишмиш лучистый)

Фото Романа Приходько (он второй год является победителем конкурса “Лучшая гроздь Украины в Магараче”)

Невысокая стойчивость к мильдью, сильнорослый, на юге зреет в конце августа, у нас в первой декаде сентября. Вкус народу нравится, гармоничный, типа цветочные тона присутствуют. Хороший цвет, ягоды ровные и крупные (16г) и грозди выкидывает нормальные, не куцые.

Не удержусь, выскажу свое мнение. Если речь идет про белоягодные сорта, то их невольно сравниваешь с Аркадией. Срок созревания у него позже, а ягода по размеру такая же ну и устойчивость так себе. Точка.

Анюта (Талисман × Кишмиш лучистый)

Фото Кокчеева Абдулмеджита

По устойчивости к мильдью, я так понял, слабее Аркадии, но лучше виниферы, по оидиуму все наоборот. Вкус, есть мускат, похожа на Кишмиш лучистый (а это очень круто), шкурка плотновата. У некоторых трещит после дождей. Ну и товарные х-ки впечатляют – крупные грозди с большими ягодами. Созревает у всех по разному – от 20 августа до 20 сентября. Сильнорослая.

Атаман (Талисман x Ризамат)

Фото Ларисы Срибной

По утверждению Сергея Сидоряки, он имеет самые крупные ягоды из всех сортов, растущих у нас. Вкус простой, созревает очень поздно – на юге во второй половине сентября, подвержен гнилям в грозди и растрескиванию ягод. Сильнорослый и хорошо тянет нагрузку, устойчивость к болезням неплохая.

Благовест

Фото Сергея Верченко (г.Купянск, Харьковская обл.)

Созрел (киевщина) – 2011 - 25 сентября, 2010 – первые числа сентября. Сорт-самоубица, выкидывает много соцветий, необходима нормировка. Бывает неравномерное созревание ягод в грозди (скорее всего от перегруза) и что еще хуже, часть ягод может просто остаться зелеными, сильнорослый. Вкус очень хороший, некоторые называют с дюшесом, часто в ягодах есть мускат. Страдает переопылением, нужно делать прорезку ягод. К болезням устойчивость очень хорошая, к гнилям в грозди тоже. Ягода не трещит.

Богатяновский

Фото Бориса Ковалева (г. Краматорск, Донецкая обл.)

Ягоды очень большие, грозди средние, вкус простой, но тут мнения разделись - многим нравится, мякоть жидкая. Устойчивость к мильдью хорошая к оидиуму слабая, зреет на неделю позже Талисмана. Среднерослый.

Долгожданный

Фото Бориса Ковалева (г. Краматорск, Донецкая обл.)

Сила роста большая, поспевает вместе с Аркадией, при дождях трещит. Ягоды внутри грозди могут загнить, не транспортабельный, ягода при перевозке отрывается от плодоножки. Вкусный, консистенция мякоти хрустящая. Некоторые относят его к кишмишам, но в некоторых ягодах есть косточки, а в некоторых нет. У некоторых горошит, у некоторых нет. Я так понял то устойчивость неплохая, по крайней мере ни у кого от мильдью не сгорел:)

Ермак

Мое фото с виноградника Леонида Нечмилова (г. Никополь Днепропетровская обл.)

Я его видел лично у Леонида Нечмилова. 50% ягод в грозди – горох. Думаю все остальные х-ки уже неинтересны.

Фавор

Ягода очень большая. На юге в 2011 поспел в начале сентября. Обычно спеет на наделю позже Талисмана. Вкус простой, ягода жидкая. Чуть меньше трещит чем Атаман и чуть лучше вкус, не горошит. Больше по нему вообще ничего не понял :)

Гелиос (Аркадия х кишмиш Находка)

Фото Елисеевых (г. Орджоникидзе Днепропетровская обл.)

Гроздь рыхлая. Не требует прорезки ягод. Вкус простой, но лучше чем у тройки иногда пробивается мускат. Устойчивость к болезням неплохая, на уровне Аркадии. Транспортабельный.

Ладанный-2

Фото с сайта Крайнова

Плотная ягода с выраженным мускатом. Народ от вкуса тащится. Устойчивость к болезням хорошая. Не трещит. В 2010 поспел в первой декаде августа на юге. Выбрасывает маленькие соцветия.

Меня лично этот сорт заинтересовал сроком созревания, вкусом и устойчивостью. Но если на следующий год ни у кого не увижу нормальных гроздей, придется про него забыть.

Лучезарный (Кеша-1 х Кишмиш Лучистый)

Реальной инфы по нему вообще нет.

Надежный

Фото Ларисы Срибной

К оидиуму устойчивость плохая. Вкус мускатный. Горошит, по срокам спеет вместе с Элегантом сверхранним (это очень круто, в этом 2011 ЭС поспел у меня в первой декаде августа)

Находка

Реальной инфы по нему вообще нет.

Нина

Мое фото с виноградника Сергея Сидоряки

Я ее у Сергея Сидоряки видел в течении 3-х плодоношений. Вечно грозди были какие-то невыполненные и размер ягодки был не ахти. Но в этом 2011 году она у него удалась. Ягода круглая, ее часто с кардиналом путают. Я чето вкус запамятовал, но многие жалуются на терпкость в шкурке. На юге спеет в последней декаде августа. Среднерослая.

Низина (Кеша-1 х Кишмиш лучистый)

Мое фото с виноградника Сергея Сидоряки

Хорошие грозди, хорошая устойчивость. К оидиуму – средняя, к мильдью хорошая. Большие грозди и ягоды не гниет, не трещит. Вкус на любителя, очень много кислоты, сочная. На юге зреет в первой декаде сентября, а у нас хоть бы к последней вызрела. Сильнорослая.

Первозванный

Фото из Депропетровска

Очень ранний, товарный виноград. У Елисеевых в Ордженикидзе поспел в начале августа в этом году! Достойный вкус. Но может горошнуть. По болезням, середнячок. Сильнорослый.

Думаю у себя попробовать. Так как он сильнорослый, то можно как мне кажется попробовать прищипку во время цветения для борьбы с горошением.

Преображение

Мое фото с виноградника Сергея Третяка (г. Никополь, Днепропетровская обл.)

Очень большая и очень вытянутая ягода. Своими глазами видел ягоду в 5 см. Вкус простой. Устойчивость хорошая. Не всегда правда в розовый цвет окрашивается, но нужно просто ягодку в тени держать и чтоб видела только восходящее и заходящее солнце. На обычной одноплоскостной шпалере с оставлением 12-ти листов ведет себя не очень, листья на износ работают. Нужно 30 листов на побег давать. Своими глазами на Винограднике Третяка в Никополе видел гроздь ну за 4 кг наверно.

Юбилей Новочеркасска
См. Преображение – это сорта-близнецы.

Зарница.
См. Долгожданный. То же самое.

Виктор

См. Преображение. То же самое.

Может я и ошибаюсь, может и есть какие-то различия, но я думаю что подвой, почва и место выращивания окажут большее влияние :) Короче, взял я и разрубил этот гордиев узел с путаницей по сортам.

Гурман ранний

Мое фото с виноградника Сергея Сидоряки

Вкуснее даже Лучика. Очень ранний, на 2011 год был готов в начале августа. К мильдью не устойчив, слаборослый. Хоть ягоды и бывают крупные, но они не равномерные в грозди. Грозди крупные. ЦФЖТ. Транспортабельный. Так же есть Еще Гурман-Лакомка и Гурман фонарик, но они зреют позже да и ягоды у них мельче, для рынка не интересны.

Рождественский.
См. Низину.

Все фото кроме моих с http://forum.vinograd.info

Ну и хочется подитожить все это сортовое многообразие. Во первых, Низина и Гурман ранний у меня уже растут, правда еще не плодоносили. Гурман, похоже, я на свой ягодный виноградник переносить не буду, мне там болезненые сорта ни к чему. Что я посажу себе точно, так это Преображение. Правда в небольшом кол-ве, так как вкус у него простяцкий, чисто из-за размера ягод. Я потихоньку склоняюсь к сортам с хорошим вкусом. Хочу еще попробовать Первозванный и Ладанный-2. Но если с горошением Первозванного можно будет побороться, то с куцыми гроздями Ладанного(если это таки сортовая особенность) просто никак. Это я знаю по Элеганту и Тимуру. Так же можно будет попробовать Анюту, если не будет трещать от первого туманчика. В целом с растрескиванием я знаю как бороться, не надо жадничать с калием. У меня по двухнедельным дождям в этом году немного треснули Бригантина и Плевен и все! А в прошлые годы трещало все подряд.

Еще статьи на тему сорта винограда:
Сорта винограда с фото Плевен(Августин), Кодрянка.
Сорта винограда - Костя, Аркадия,Тигин..
Сорта винограда для рынка и их характеристики - Аркадия, Ливия, Кишмиш лучистый, Талисман, Атаман, Валентина, Гурман ранний, Галахад, Низина..
Сорта винограда, которые растут у меня (Сезон 2010)
Лучшие сорта винограда и их фото для дачного участка
Поездка по виноградникам 2011 (Бурдак, Третяк)
Поездка по виноградникам 2011 (Федоренко, Нечмилов, Елисеевы)
Поездка по виноградникам 2011 (Батиченко, Сидоряка)
Сорта винограда, которые растут у меня (Сезон 2011)

Оидиум винограда

2011-12-07T01:15:00.008+02:00

Вы знаете, один наш коллега (жаль, что не представился) написал интересный комментарий про то, что железный купорос при осенней и весенней обработках никак не помогает против оидиума. Вот его пост целиком.

Железный купорос работает против гнилей, плесени,мхов,парши (против того,чем болеет лоза при укрытии землей).Он как и медный относится к простым антисептическим препаратам.А мильдью и оидиум болячки американские,и относятся к грибным достаточно условно,так как имеют сложный цикл развития.Сложность борьбы с ними и сдерживало развитие любительского виноградарства до появления качественных комп.уст.сортов.Железный к.практически не работает против М.и О. Бордосская и медьсодержащие препараты первых серий против мильдью(в т.ч.и ридомил)на оидиум не действуют.А препараты специальные типа тилт,квадрис и пр.чрезвычайно ядовиты.Поэтому СЕРА. Тиовит фирмы Сангента на 80% сера.40грамовая пачка стоит у нас 15гр. а 100гамм.отечественной серы 7 гр.Вывод очевиден. Против мильдью мульчируют почву везде где нет укрытия(землей).В Испании Италии и т.д. просто газонная трава с регулярным скашиванием.Не укрывайте землей, это архаизм и лишний труд(особенно открывание).Метод применялся в доисторические времена при отсутствии доступных укрывных материалов,это раз, Выращивались сорта морозоустойчивостью максимум -18,азиаты и -12 бывали.Поэтому нужно было нагребать земли сантиметров 15-20.Современные сорта ниже -21 не имеют, а в случае недоухода за кустами никакой слой земли не спасет.Ну и рытье земли исключает применение зеленой мульчи.А землянику по винограднику настоятельно рекомендую. разрастается не хуже любых будяков,косить не надо(большую траву руками повырывать не сложно, все равно больше ничего не растет (может петрушка и луки многолетние), и друг другу не мешают.

Мне все же очень хотелось понять, обработка железным купоросом помогает против оидиума или нет. Это сподвигло меня погуглить и я нашел совершенно потрясающую статью про оидиум. Можно сходить по ссылке и прочитать статью целиком, я же здесь привожу интересные лично для меня цитаты.

Иногда первые признаки болезни выражаются в образовании маслянистых пятен, отличающихся от остальной части листа более светлой и желтой окраской. Эти пятна диаметром от нескольких миллиметров до сантиметра похожи на маслянистые пятна мильдью, но обесцвечивание выражено менее ярко и белого плодоношения, как в случае заражения мильдью, не наблюдается. Эти пятна соответствуют скрытой стадии болезни, развитие которой задерживается неблагоприятными атмосферными условиями.

Что я у себя и наблюдал на листьях двухлеток Аркадии. Причем, думал что это придавленная фунгицидом мильдью.

Наиболее крупные листья сморщиваются, их края загибаются кверху

Я не раз встречал вопрос, о загнутых к верху листьях, хотя у себя такого не наблюдал.

Серьезным последствием поражения побегов является проникание грибка в глазки в период их формирования.

В довольно редких случаях оидиум зимует на кустах в форме выносливых тел (перитеций), но большей частью в виде нитей внутри почек. Поздние вспышки болезни выражаются в заражении почек, находящихся на верхушках ветвей. Так как эти почки удаляются при обрезке, то такие вспышки мало влияют на развитие болезни в следующем году.

Ранние вспышки оидиума вызываются заражением почек, расположенных у основания куста и оставленных при обрезке. Таким образом, в следующем году при распускании почек споры уже находятся в них. Места очень раннего развития болезни представляют собой постоянные очаги. Их можно определить по черным пятнам, которыми покрыты кусты после обрезки.

Тут у меня вопрос кстати. Я в конце мая специально от оидиума обработал тогда еще зеленые побеги бордосской жидкостью. Так как в прошлом году на ПГ-12 на лозе у меня было вот такое безобразие, а лист был чистый.

Эта обработка была ну очень эффективной! Вся лоза с зоной нижних и средних глазков у меня чистая. А поскольку верхушки, пораженные оидиумом, я удалил при обрезке, то в почках у меня заражения нет. Или все же есть?

Во время распускания почек оидиум, который провел зиму в них, а иногда на лозе, начинает активизироваться. Грибные нити развиваются на поверхности зеленых органов, питаясь их соками при помощи присосок. Эти нити нельзя видеть невооруженным глазом, поэтому болезнь остается незамеченной.

Когда влажность становится максимальной, одновременно с ростом растения происходит рост гриба, так как для этого требуется температура около +5°. Однако жизнь гриба становится активной, а плодоношение интенсивным только при температуре, близкой к 25°.

У нас я думаю все же холодновато в мае для ранней вспышке болезни.

При внезапной вспышке оидиума можно использовать соль марганцевой кислоты в количестве 125 г на гектолитр. Ее растворяют в воде или чаще всего смешивают с бордосской жидкостью. При этом не следует добавлять растекатели, так как они и соль марганцевой кислоты нейтрализуют друг друга. Надо избегать контакта этой соли с органическими веществами. Соль марганцевой кислоты оказывает мгновенное действие: она сжигает оидиум, но не в состоянии приостановить развитие спор, которые случайно сохранились. Отсюда следует, что после ее применения необходимо пользоваться серой. Опрыскивание этой солью трудно осуществимо, потому что листья скрывают ягоды, а также потому, что жидкость скатывается с гроздей, недостаточно их смочив. Для получения удовлетворительных результатов приходится пользоваться ранцевым опрыскивателем или приспособить аппарат так, чтобы он мог опрыскивать грозди.

Обычная марганцовка – это тоже какой-то вид соли марганцевой кислоты. Так она оказывается выжигает оидиум!!

Зимние мероприятия. Для проведения мероприятий в зимний период предлагалось много рецептов, например:

1) 30-процентный железный купорос, дополненный 1-процентной серной кислотой;

2) марганцевокислый калий из расчета 150 г на гектолитр;

3) жидкость, содержащая сернокислый кальций.

Опыты, проведенные в Швейцарии и Алжире, показали, что применение этих препаратов не дает никаких результатов. Это объясняется тем, что большая часть спор оидиума зимует внутри почек, где их невозможно уничтожить, не повредив самих почек. Черные пятна, которые можно видеть на ветвях, представляют собой не покоящиеся тела оидиума, а только следы, оставшиеся от летних вспышек. Эти пятна указывают на возможное повреждение почек виноградного растения.

Ну, вот собственно ответ на мой вопрос – железный купорос таки не оказывает никакого влияния на оидиум, по крайней мере на тот, что зимует в почках. Если судить по черным пятнам, то оставленная после обрезки лоза у меня должна быть чистой так как я лозу с намеком даже на оидиум не оставлял при обрезке вообще.
То есть у меня почки не должны быть заражены. Откуда ж тогда берется заражение? То есть наверно из каких-то других мест. Так вот интересно, если их обработать железным купоросом или бордосской, будет ли какой-то эффект, может все же не так эти препараты безполезны против оидиума?

Сорта винограда, которые растут у меня (Сезон 2011)

2011-12-03T02:32:00.020+02:00

Наконец нашло на меня вдохновение написать, как рос у меня мой виноград в этом 2011 году. Сразу хочу отметить, что желаемую урожайность в 30 кг с куста мне ни на одном кусте получить не удалось. Дело в том, что из моих старых 20-ти кустов, только 3 куста не пострадали от мышей в 2010, это Плевен, Бригантина и Болгария. Остальные только восстанавливались, и на них в среднем было меньше 10-ти побегов. Ну Плевен (пол куста на арке) показал как обычно свои 20 кг

Но грозди были меньше прошлогодних

Несмотря на очень жаркий 2010 год. Я это объясняю тем, то у меня подкормки в 2010 г. через капельную систему начались только 20 июня. То есть время, когда формировались основные зачатки соцветий (это цветение, 5-15 июня) я пропустил, то есть не кормил кусты в это время. А нагрузку урожаем дал уже 2 грозди на побег. Плевну, по моему хоть кол на голове чеши, но на моем песке больше 20 кг не даст. Так как грозди не крупные, чтобы выйти на 30 кг, нужно увеличивать кол-во зеленых побегов, но из-за бедной почвы кусты не тянут больше 20-ти с хвостиком побегов.

Бригантина

Если отбросить треть урожая что сгнила во время августовских дождей во время созревания, то вообще я с нее снял всего лишь 10 кг. Дело в том что она распустила очень мало побегов весной. В этом, 2011 году я начал подкормки с 24 апреля. Но к сожалению только недели через 3 заметил что капельная лента под этим кустом была забита и не прокапывала нормально. Ну а грозди меньше прошлогодних по той же причине что и у Плевна.

Вот восстанавливающийся куст Кодрянки

А вот Аркадии

Хочу отметить, что Аркадия намного легче тянет нагрузку в 2 грозди на побег чем Кодрянка. Даже при моих подкормках, мне сила роста побегов на Кодрянке не очень нравилась. Но правда я хочу отметить, что эти кусты посажены фиг знает когда, без посадочных ям естественно. На фото, кстати, побег что слева тянет на себе 2 двухкилограмовые грозди. Это я про то, что 4 кг с одного побега вполне реально получать.

Это куст Кости

Каждый побег тянул на себе по 2 грозди чуть больше кг, но думаю и еще 1 кг смог бы потянуть – сила роста бешенная. Но зато как он гнил во время дождей!

Тигин

Впервые у него не было растрепанных гроздей. Думаю, благодаря активной кормежке. В среднем все грозди были до 1кг, что на фото – наверно 1 с чем-то.

А вот очень скромный размер гроздочки на Элеганте сверхраннем. У меня обычно они всегда такие маленькие.

К-342. Тут ягодка еще меньше, зато гроздочка больше.

Но зато созрел 31 июля. А следующий за ним Костя только 15 августа.

А вот как обычно погорошившийся Тимур

Чего я его до сих пор не перевью?

Так же у меня было грозди на Белом чуде (убираю его – опять созрел вместе с Плевном) сигналка на Матрешке (окрасилась ровно в розовый). А попробовать не удалось, так как растет у калитки и гроздь кто-то стырил. Ну и Молдова в этот год немного сахару не добрала, но есть было можно. Короче, как в обычный год себя показала. Это все про старый уасток.

Теперь про молодой виноградник.

На большинстве моих двухлетках были сигнальные грозди. Правда не на всех у КЛ и Дунава.

Аркадия

Кстати, что НПЗ, что Аркадия созрели у меня здесь одновременно - 20 августа.
Дунав (фото солнце)

Фото в тени (та же гроздь, закрыл солнце рукой)

Видите, в тени уже краски не те. Я тут никакого фотошопа не применял. Теперь видите как нужно правильно уметь сфоткать розовоокрашенные новинки.

Надежда Азос

Очень понравилась своей устойчивостью к болезням – просто железобетонная какая-то.

Кишмиш лучистый

Видите, ягоды на дальнем плане, те что в тени имеют розовый цвет, а те что на солнце – грязно-желтый. Делаем выводы, где нужно держать ягоды, чтоб были нормального цвета.

На Дунаве и Лучике, кстати, я в конце июля пропустил мильдью, сколько потом не обрабатывал – только придавливал на время, лезла и все. А на Аркадии – оидиум. Против него обработок как-то делал мало. Не думал что на второй год вегетации он прилезет. Абсолютно чистенькие от всего были только НПЗ, Кодрянка и Надежда Азос. А Памяти Хирурга кстати (1 куст там у меня затесался), что рос в ряду Лучика, хватанувшего мильдью, ей вообще не заразился.

Ну а целом на молодом винограде я в этом году вырастил очень мощные лозы, их толщина чуть меньше 5-ти украинских копеек.

Но есть и большой негатив очень плохо вызрела лоза на Дунаве и на Лучике несмотря на чеканку 1-го августа. Если на Лучике я могу понять почему – поздно выбились зеленые побеги из земли (я вывел при прикопке невызрешие верхушки), то на Дунаве непонятно почему. Будет такое повторяться – придется с этой виниферой распрощаться.

А вот, кстати, интересное фото

Это 2 Кодрянки. Моя, и с кустов, полученных от Сидоряки (та, что с горохом). Хоть лист один в один, но грозди и ягоды реально разные. Моя практически не горошит, а эта.. Мне кажется, что мне понятно, почему половина виноградарей жалуются на горошащуюся Кодрянку. У них гуляет этот дурацкий клон.

23/01/2012

Как я и обещал в коментариях ниже, я с удовольствием добавляю фото двухлетней Кодрянки от Сергея Сидоряки, которая совсем без гороха. Все же мое предыдущее высказывание о горошашемся клоне Кодрянки пока преждевременное. Буду продолжать наблюдать.

А это я начал делать свою арочную шпалеру.

Еще статьи на тему сорта винограда:
Сорта винограда с фото Плевен(Августин), Кодрянка.
Сорта винограда, фото - Костя, Аркадия,Тигин..
Сорта винограда для рынка и их характеристики - Аркадия, Ливия, Кишмиш лучистый, Талисман, Атаман, Валентина, Гурман ранний, Галахад, Низина..
Сорта винограда, которые растут у меня (Сезон 2010)
Лучшие сорта винограда и их фото для дачного участка
Поездка по виноградникам 2011 (Бурдак, Третяк)
Поездка по виноградникам 2011 (Федоренко, Нечмилов, Елисеевы)
Поездка по виноградникам 2011 (Батиченко, Сидоряка)
Сорта винограда селекции Крайнова

Ответы про разбивку виноградника для Сергея Владимировича

2011-11-26T02:16:00.009+02:00

В личку мне задал вопросы Сергей Владимирович и меня настолько поразило то, что он все так четко по полкам разложил, что я решил вынести его вопросы и мои ответы в отдельную статью, может еще кому-то пригодится.

Добрый вечер, Коля!

Здравствуйте Сергей Владимирович, вот это я понимаю, здорово подошли к делу – все четко описано!

Какой Вы молодец, блог просто супер. Огромное Вам спасибо за изложенный материал. Пишу Вам в личку, т.к. надеюсь получить ответы на интересующие меня вопросы,- к сожалению, в блоге есть затронутые читателями моменты, на которые ответов пока нет или они мне не совсем понятны.

Это плохо, что где-то непонятно, буду стараться писать про те нюансы, которые непонятны вам и другим читателям.

Немного о себе. Зовут меня Сергей Владимирович, мне 52года, я ветеран Вооруженных Сил, хоть и на пенсии, но работаю в частной фирме.

Суть письма в том, что давно мечтал заложить виноградник на 5-ти имеющихся у меня сотках, но, ни знаний, ни опыта нет абсолютно. И вот в настойчивых поисках, наконец, нашел то, что мне нужно - Ваш замечательный блог.

Цели, которые я преследую при закладке виноградника.

1. Найти "золотую " середину между сортами винограда и их количеством, как для дачи, так и для рынка (сам все не съешь, да и лишняя копейка пенсионеру не помешает).

2. Попытаться вырастить, насколько это возможно в моих условиях, несколько сортов технического винограда, для производства более-менее приличного вина.

Характеристика участка.

Участок находится в 200-х км. южнее Киева по одесской трассе в г. Умань. Имеет довольно сильный западный склон к озеру. Нижняя граница участка располагается на удалении 50-ти метров от воды, на высоте, приблизительно, 8-10-ти метров над поверхностью озера. Верхняя граница располагается на удалении 90 метров от воды. Нижняя граница ограждена сплошным деревянным забором. Преобладающие ветра - Сев.; Сев.-Зап. Освещение солнцем прекрасное, тени нет совершенно. Что касаемо грунтов - то чернозема (с трудом можно применить это слово т.к. он более коричневого цвета) всего см. 10-15, - ниже сплошная глина.

Я считаю, что у вас очень неплохие условия для винограда, а может даже и очень хорошие!

Что планирую.

Разбивку произвести 2.5 х 2.5,отступив от забора метров 10 (будет хоз. зона), по 5 кустов в ряду в направлении Сев.- Юг на 2-х метровых однополосных шпалерах.

2,5x2,5 это плохо – делайте 3,5x2 (а лучше 3,5 на 1,25, а на 5-ый год выбросите через один куст и получите в первые годы хороший урожай) Направление С-Юг – это правильно. Делайте одноплоскостную шпалеру с козырьком в 40см.

Посадочные ямы организовать 70х70х70.

Надо куб, а лучше пригоните экскаватор, и пусть он выроет вам траншеи на каждый ряд.

Грунт в ямах полностью заменить на отличный чернозем + коровий навоз. С поливом проблем нет, в будущем возможна организация и капельного полива.

Капельный должен быть с первого года, лучше не торопитесь с посадкой, но подготовьте все для полива и фертигации. Вы на 3-ий год получите такие мощные кусты, какие без капли и на 5-ый год не получите.

А теперь вопросы.

1. Подходит ли участок, на Ваш взгляд, для закладки виноградника, с учетом близости озера, освещенности, состояния грунта (ведь кроме посадочных ям – кругом одна сплошная глина).

Да. А у вас весенние заморозки когда-то листву в мае били? Если нет – то точно годится.

2. Правильная ли разбивка, размер посадочных ям, вид шпалер.

Все неправильно – что именно – написал сверху

3. Нужно ли в моем случае в посадочную яму закладывать щебень для дренажа и добавлять к чернозему песок.

Нет

4. Какие сорта винограда столового и технического, их количество, в самом оптимальном варианте, Вы бы посоветовали посадить, с учетом поставленной цели «дача - рынок», а также особенностей расположения участка, состояния грунта и других составляющих, влияющих на количество закладываемых сортов (Не смотря на размер ягод – кислый есть не могу).

Кишмиш лучистый(КЛ) (но это если вы там будете жить, один раз пропустите мильдью – потом ее не остановите), Кодрянка, Аркадия, Преображение. Это самый верняк, можно еще Надежду Азос и НПЗ. Теперь по процентному соотношению: я б ы так сделал - 1/4 КЛ, 1/4 Кодрянка, 1/4 Аркадия и 1/4 Преображение и по ряду Надежды Азос и НПЗ

5.Из какого вида винограда (столового или технического) делается сок.

Из технического, на сок хороши Рондо и Кристалл, но на вино так себе. Если хотите сделать действительно достойное вино - посадите Рислинг, есть шансы что может получиться, все же озеро рядом микроклимат создает. Но 100%-ой уверенности в этом нет.

6. Где купить саженцы, какая цена, возможно ли приобретение посадочного материала у Вас, хотя бы по одному (для начала) рекомендованного Вами сорта. Главное, что бы саженец был качественный, а не то, что тебе «впарят» на рынке.

Мои друзья занимаются выращиванием саженцев, я сам лично у них покупаю.

С нетерпением буду ждать ответа, всего Вам доброго

Выше этих камней планирую разбить виноградник, на фото, забора еще нет.

Поездка по виноградникам 2011(Батиченко, Сидоряка)

2011-08-24T16:57:00.017+03:00

Итак, продолжу про нашу поездку по виноградарям. На следующий день мы отправились под Ордженикидзе к Батиченко С.Г. Там мы увидели уже довольно немаленький виноградник столовых сортов в районе 1га.

Немного о Сергее Григорьевиче. Он начал выращивать более-менее приличные объемы столового винограда еще с конца 80-х годов. Так что он является довольно авторитетным человеком в виноградарстве в этом регионе.
Село, где находится его виноградник, расположено на мысе, который выпирает в Каховское водохранилище, а виноградник на самом берегу этого водохранилища. Вплоть до мая на берегу лежат глыбы льда и, так как массы воды еще холодные, начало вегетации несколько запаздывает. Но зато это дает замечательную возможность уйти от весенних заморозков. И в то же время долгая и теплая осень способствует прекрасному вызреванию лозы на зиму. Ну и так же очень удобно с поливом – прямо из водохранилища.

Если же речь идет про его агротехнику, то она в корне отличается от агротехники всех остальных виноградарей-любителей. Надо с минимальными людскими и временными затратами успеть все сделать. У него есть такое понятие, как яма для целого ряда винограда и он даже говорит – я с этой ямы взял столько-то, а с этой столько-то. Что это такое? Весь ряд посажен в одной яме-рве глубиной в 30-40см с плавными краями. А преимущество ее в том, что можно кинуть на край ее шланг (у него не везде капельный полив) и она вся равномерно заполнится поливочной водой. Ну и самое главное ее предназначение – это укрытие кустов на зиму. Лоза укладывается чуть ниже уровня земли (и ни в коем случае не на дно ямы!), и с края, легким движением лопаты, куст засыпается небольшим объемом земли. Он и 2 его работницы укрывают пол га за 6 дней таким образом! А шпалера у него одноплоскостная, на каждой лозе по 12-14 листьев, пасынки удаляются под корень.
Все рассчитано на минимальное количество зеленых операций. И тем не менее на каждом побеге висит по 2 грозди. Когда я у него спрашивал, какой примерно у него урожай с куста разных сортов. Он мне отвечал (по прошлому году, так как разные сорта в разные годы себя ведут по разному), что самая урожайная Надежда Азос – в среднем 40 кг с куста, потом Аркадия -30кг и Лора 25-30кг. Но! Яма, в котором растет ряд Лоры, дает бОльшую урожайность, чем яма с Аркадией. Это потому что Лору можно гуще садить. Например, там, где растет 10 кустов Аркадии, можно посадить 12 кустов Лоры. Вот почему он считает не урожайность с куста, а урожайность с ямы. Ну если это трансформировать во что-то единообразное, как делают все серьезные виноградари, то это будет урожайность с квадратного метра.

В этом году Надежда Азос, по его словам, горошнула сильнне чем обычно.

А вот фото его Аркадии

Аркадия Черная (что это за зверь, я не знаю :) )

Виктория румынская (Вива-Айка). Она меня просто потрясла. Обратите внимание на размер ягод! Ни у кого другого виноградаря я ее такой не видел.

Бажена

Так же он, можно сказать, торчит :) от Забавы. Говорит, просто мой сорт, пошел. А преимущество ее перед Кодрянкой в том, что она практически без гороха – на таких объемах ножницами по гроздям никто не работает.
Хотя справедливости ради, хочу отметить, что у Кодрянки более вытянутая и красивая ягода, чем у Забавы.

Так же есть посадки тройки Крайнова. Это Виктор

Но с ним у него проблемы. Обратите внимание на втором фото на желтизну листьев нижней части кроны. Он уже и микробиологов вызывал, возможно, какой-то клещик или еще что. Решил, что это сортовая особенность. А я как-то постеснялся сказать метру, что это. Выскажу свое предположение здесь. Так как у него очень короткая зеленая лоза, а нагрузка в 2 грозди на побег с очень большой ягодой, то листья просто работают на износ. И на половине лозы – это просто уже отработавшие свой ресурс листья. На длинных зеленых побегах в 30 и более листьев ни у Сергей Сидоряки ни у Сергея Третяка, я таких проблем не наблюдал.

А это его Сенсация. Действительно удивительно, в одном ряду Преображения (а черенки для этого ряда резались с одного куста) один куст имеет более интенсивную окраску ягод, чем другие, начинает спеть раньше. Но тут может быть много факторов, возможно то-то с проводящей системой. Надо просто убедиться, что с черенков этого куста получается то же самое

Ну и конечно же большие объемы занимают у него посадки Кишмиша лучистого, но фото его у меня почему-то не оказалось.

Ну а вечером, мы сели на паром и поехали к нашему большому другу Сергею Сидоряке. Забегая вперед, скажу, что той ночью я спал очень мало – мы с ним проболтали чуть ли не до 5 утра :).

Еще не успев, зайти на виноградник, мы с ним начали взвешивать отложенные для нас на столе ягоды Гурмана раннего и Велики

Не плохо, прада?

А вот гроздь Гурмана раннего

Изюминка

Кишмиш лучистый. Наконец у Сергея он получился на славу! В прошлые годы то в дождь цветение выпадало, то в ужасную жару. Не все грозди получались полновесными. Но он еще кое-что сделал – прищипку во время цветения. С силой роста Кишмиша лучистого (плюс некислая кормежка :) ) это можно себе позволить. А вот уже на не такой сильнорослой Кодрянке это не сработало. Получилось примерно то, о чем я писал в статье Самые распространенные ошибки и заблуждения при выращивании столового винограда – листовой аппарат не поспевал кормить не ко времени большие ягоды и побеги останавливались в росте. Он еще не готов тут.

Кодрянка

Лора

Махаон

Нина
Наконец я увидел более-менее толковую Нину

Низина

Сирофимовский

Велика

Еще статьи на тему сорта винограда:
Сорта винограда с фото Плевен(Августин), Кодрянка.
Сорта винограда, фото - Костя, Аркадия,Тигин..
Сорта винограда для рынка и их характеристики - Аркадия, Ливия, Кишмиш лучистый, Талисман, Атаман, Валентина, Гурман ранний, Галахад, Низина..
Сорта винограда, которые растут у меня (Сезон 2010)
Лучшие сорта винограда и их фото для дачного участка
Поездка по виноградникам 2011 (Бурдак, Третяк)
Поездка по виноградникам 2011 (Федоренко, Нечмилов, Елисеевы)
Сорта винограда селекции Крайнова

Поездка по виноградникам 2011 (Федоренко, Нечмилов, Елисеевы)

2011-08-19T00:17:00.022+03:00

Итак, продолжу про нашу поездку по виноградарям-любителям. Напомню, что ездили мы с 6 по 9 августа 2011 года. После посещения виноградника Сергея Третяка мы заехали к Федоренко. Он тоже из Никополя. Хочу немного рассказать про него и его виноградник. 3 года назад, когда мы были в гостях у Леонида Нечмилова, он нас повез к Федоренко, чтобы, так сказать, показать образцовый виноградник. Я тогда от увиденного был просто в шоке! На некоторых рядах просто метр по высоте гроздей винограда сплошняком.

К сожалению тогда хозяина дома не было, и виноградник показывала его жена. На этот раз уже сам хозяин водил нас по своему винограднику, и я с гордостью хочу отметить, что я лично пожимал руку этому человеку!
Именно он раз в 2 года застилает все междурядья перепревшим коровяком на штык лопаты. На этот раз гроздей на кустах висело намного меньше – хозяин все же уже не молод, да и из-за болезни не мог уделять столько времени винограду как раньше, но все равно посмотреть было на что!

Гала

Долгожданный

Лия

Рута

Аркадия

На этом видео хозяин показывает нагрузку своих кустов (Надежду Азос, Ливию и тд.)

Далее мы направились к Леониду Нечмилову. Я здесь сделал всего пару фоток, так как, во первых я в его узких рядах не поспевал фоткать сорта. А во вторых мне нравится фоткать грозди в хороших кондициях, а там, на коллекционном винограднике, присутствовали, как правило, маленькие гроздочки.

Ландыш

Красотка

Андрюша

После этого мы направились к Игорю и Лене Елисеевым в Ордженикидзе. Там нас ожидал просто сказочный прием – шашлык, дегустация вин, которые делали сами как хозяева так и гости и, конечно же, показ их виноградника.

Руслан

Мне понравился этот сорт тем, что он абсолютно без гороха и поспел раньше Кодрянки. Хотя это еще не показатель, так как это сигнальная гроздь и куст без нагрузки. Ягода у него конечно не такая вытянутая как у Кодрянки, а скорее овальная, но больше.
По вкусу примерно такой же. Вообще он у меня на примете, чтоб заменить Кодрянку из-за ее горошения. Я чего-то ленивый и мне не хочется ее горох ножницами вырезать.

Калиста

Парижанка

Она меня впечатлила, что по внешнему виду, что по вкусу. Но, ЦФЖТ..

Любимый, ему еще висеть и висеть. Но уже сейчас видно что ягода в грозди ровная и, когда созреет, будет немаленькая

Монарх, Лена Елисеева сказала что у них осыпания ягод после цветения нет. Но я им как-то не впечатлился, ему похоже тоже еще висеть и висеть.

Ася, еще не была готова

Летний королевский

Белое пламя, кишмиш, вкус, помню, был не плохой.

Красное пламя

А это ряд Кодрянки под нагрузкой

Виктория румынская (Вива-Айка) корнесобственная. Неплохо, но так себе. У Сергея Сидоряки она тоже была какая-то неубедительная. Потом посмотрите, какие ягоды ее мы видели на винограднике Батыченко! Но вот не знаю, корнесобственная или привитая была.

Экзотик, еще не готов

Самба

Снегирь

Видео про Эйнсент, Венус, Рилайнс. Хочу все же отметить, что все они имеют слизистую мякоть и так называемый лабрусковый вкус.

Видео Арсеньевский, Сатурн, Харитон, Фуршетный, Нептун, Самба

Красотка, кто-то из гостей говорил, что ягода лопает.

Еще статьи на тему сорта винограда:
Сорта винограда с фото Плевен(Августин), Кодрянка.
Сорта винограда, фото - Костя, Аркадия,Тигин..
Сорта винограда для рынка и их характеристики - Аркадия, Ливия, Кишмиш лучистый, Талисман, Атаман, Валентина, Гурман ранний, Галахад, Низина..
Сорта винограда, которые растут у меня (Сезон 2010)
Лучшие сорта винограда и их фото для дачного участка
Поездка по виноградникам 2011 (Бурдак, Третяк)
Поездка по виноградникам 2011 (Батиченко, Сидоряка)
Сорта винограда селекции Крайнова

Психология новичков

2011-08-13T00:48:00.012+03:00

После последней моей статьи ко мне уже 3 дня названивает один товарищ c виноградного форума. Он начинающий виноградарь и свой первый виноград посадил в мае этого года. Помимо того, что он у меня что-то спрашивает, он еще и рассказывает, что делал и что собирается делать. Он уже скоро год как на виноградном форуме, но в голове каша, да еще какая! Это я к тому, что форум, к сожалению, не дает реальных знаний. Так как там большинство активных участников такие же новички, как и он сам, и они друг другу дают советы. Слепой ведет слепого.. Проблема новичков в том, что им сложно отличить правильный совет, от неправильного. Допустим ты задаешь вопрос и получаешь 2 абсолютно противоположных ответа. Какому следовать? У меня был, кстати, такой случай, я его приводил в статье Уход за сажецами винограда в первый год вегетации. Чтобы понять, с кем вы имеете дело, нужно зайти в профиль и посмотреть, если человек занимается виноградом 8 лет и более, то к его советам можно прислушаться. Если даже 4-5, забудьте что он говорит. Он тоже новичок, только с завышенным самомнением :). У него только-только кусты стали взрослыми, и он еще плохо понимает особенности нагрузки. Но, если честно, то по агротехнике винограда я бы вообще никого не читал, кроме Сергея Сидоряки и Беликовой Галины Владимировны. Они те люди, которые показывают реальные результаты, а все остальные только пытаются к ним приблизиться.

Так же на форуме присутствует другая категория виноградарей, так называемые торговцы саженцами (лозоводы на нашем виноградном жаргоне). Им, конечно же, намного интересней продать тот же Фуршетный за 200гр, чем Аркадию за 20. Хотя Аркадия хороший, зарекомендовавший себя сорт, а Фуршетный кот в мешке :). Кстати, по имеющимся сортам очень легко определить когда человек виноградом занялся. Лет 5 назад садили ПЗ, ЮХД, ЗОС-1, Кишмиш запорожский и прочий хлам, года 3 назад Долгожданный, Гарольд, Галахад, а сейчас Аксинья, Джовани и еще куча сортов, названия которых мне вообще ни о чем не говорит. Селекционеров-любителей становится все больше, и они выдают сортов столько, что запомнить их вообще невозможно.

Теперь вернемся к нашему уважаемому новичку-виноградарю. Он мне говорит, у меня плохо что-то вырос виноград, наверно я его поздно посадил – 15 мая. Да нет, отвечаю я, с 1 по 15 мая отличное время для посадки саженцев – земля то уже прогрелась. Начинаю спрашивать, сделал ли он посадочные ямы. Ответ – нет (пробормотал что-то невнятное, типа сделал, но засыпал той же землей что вынул, только добавил суперфосфат и нитроамофоску). Смешно? Смешно, даже очень! Спрашиваю дальше, сколько зеленых побегов оставил на кусте. Ответ - до 7!!!!! Уже совсем не смешно! Ну и какая их длинна и толщина, спрашиваю. Ответ, в среднем до 1м, самые толстые толщиной в карандаш. Ну, если бы были самые тонкие толщиной в карандаш и длинной 1,5м, я это могу понять, и целом это было бы неплохо. Я ему говорю, разкорчевуй свой виноградник, толку не будет. Он мне не верит, если бы мне такое сказали после моей первой вегетации, я б тоже не поверил. Но это правда, кустики будут либо хилые, либо средние и их предел - 10 кг с куста, мелкие грозди и ягоды. И ничем, повторяю, ничем - ни подкормками, ни капельным поливом, ни стимуляторами ты их не разгонишь! У меня есть 2 таких примера. Это виноградники Игоря Заики и Леонида Нечмилова. Игорь, я помню, отписывался, что виноградник свой садил под бур. Когда мы были у него 3 года назад, кусты были средней чахлости. У Леонида мы были в этот раз – ничего не изменилось за 3 года. Особенно удручал коллекционный виноградник - маленькие гроздочки с маленькой ягодой. Просто зарытые в могилу возможности многих сортов. Хотя он себе уже и капельное орошение сделал.

Хочу подробней остановиться на необходимости делания посадочной ямы. Ведь эту рекомендацию я даю не для того чтобы замучить нелегким трудом новичков. Как-то мой товарищ Саша Приходько спрашивал у Ивана Гайдука, что же главное в вашей агротехнике, как у вас получаются такие урожаи. На что получил очень простой ответ, Саня, не ленись и выкопай посадочную яму на куб. Далее, одни наш форумчанин, Петр из Волгограда, показывал фото куста своей 3-летней Низины.

Он садил Низину и в других рядах, но только под этот вырыл целую траншею и заправил ее удобрением, та и эта Низина просто не шли ни в какое сравнение. Сергей Сидоряка, при закладке своего немаленького виноградника вон сколько посадочных ям нарыл.

В нашей поездке по виноградникам, мы были у людей, у которых гектары столового винограда, это Батыченко С.Г. и Чабаненко Н.Н. Я видел их посадки этого года. Посадочные ямы, я так понял, на таких объемах не делались. Но присутствовали подкормки через капельную систему. Так вот, несмотря на жирнющие черноземы и юга, их кустики были меньше моих. (Я прошлой осенью посадил 4 куста в посадочные ямы). У меня было где-то 2,2м на 1 августа (уже прочеканенные), а у них максимум 1,5м на 10-е. Так где я со своей бедной песчаной почвой, и где Запорожская и Днепропетровская области?

Снова к нашему новичку. Он мне говорит, но я же могу вырыть вокруг кустов канавки и заправить их перегноем. Да, говорю, но туда же нужно запихнуть целый куб. Ну даже, предположим, ты выроешь по обеим сторонам ряда траншеи по пояс, но ведь корням нужно год или 2, чтобы туда добраться. А это же детство винограда, если оно хилое, то и взрослая жизнь будет хилая. И тут он мне рассказывает, почему он не может пересадить виноградник. Он, оказывается, посадил 60 кустов сразу, причем все разных сортов! Я спрашиваю, на продажу. Нет, для себя.. Даже если он не добьется особых успехов и у него будут средние кусты – 10кг на куст – 600кг. Как-то многовато для себя :). Та даже не в этом дело. Ну нельзя столько садить имея ноль знаний, тем более для себя. Посадил бы 10 кустов, немного подучился, глядишь на следующий год еще 10 посадил бы, но уже правильно. Потом потихоньку бы пришло понимание, какие сорта стоит садить, какие нет. Научился бы правильно кормить и справляться с болезнями. Уже бы начал получать первый урожай на 2-ой год вегетации. Не садил бы всякий хлам.. Он мне начал перечислять свои сорта, большую часть их них я знаю только по названию, вживую ни у кого на виноградниках не видел. На каждый 4-ый говорю – хлам, ерунда, то, что знаю. Ну вроде где-то там промелькнули Лора с Кодрянкой :). Чем моя психология отличается от его - я в жизни не посажу себе сорт, который я не видел у других виноградарей. Но с другой стороны, большинство людей не варятся в виноградарской тусовке как я, никого не знают.. Ну что посоветовать, следуйте моим рекомендациям тогда :).

Ну, а что до тех, кто хочет выращивать виноград на рынок и чувствует что знаний маловато, во первых, не торопитесь, сделайте это семейным бизнесом без наемных работников сначала. И не садите больше 250 кустов – не осилите. Я бы садил каждый (или по крайней мере первый) год по 50 кустов 4-5-ти сортов. Так, постепенно, обучаясь, за 3-4 года выйдете на нужный объем.

И потом, нельзя садить по одному кусту одного сорта, ну хотя бы 2 куста. Почему? Да потому что к каждому сорту нужно ключик подбирать. Играться с нагрузкой побегами, гроздями, обрезкой, делать по-разному зеленые операции. А то будет, как один чел на форуме писал, я вот взял у прищипнул 2 побега на кусте во время цветения и там были лучше грозди. И он сделал вывод, что все побеги надо прищипывать, ничего что кусту 2 побега от общей массы по боку? А я бы посмотрел, как на полностью прищипнутом кусте все грозди в горох бы ушли. Это я к тому, что эксперименты нужно проводить на целом кусте, а не на каких-то его частях. А если всего один куст, то и сравнивать не с чем.

Потом, он начал меня спрашивать про шпалеру. Я, вот уже 2 года никак не мог выбрать для своего молодого виноградника, но после просмотра виноградника Сергея Третяка решился на арочную. Я ему отвечаю – ставь арочную, а потом вот думаю, зачем она ему? Арочная даст эффект сильным кустам, а если у него кусты будут хилыми (если конечно не пересадит в посадочные ямы :) ), зачем ему этот головняк с неудобной подвязкой? Одноплоскостная отлично подойдет.

И еще момент, он акцентирует внимание на, скажем так, вещах второстепенных. Например, надо весь виноградник накрыть какой-то красной пленкой, которая инфра-красный спектр не пропускает, типа весь Израиль ей покрыт. Ну, елки зеленые, у тебя зеленые побеги и на метр не выросли, а ты про пленку.. Проблема то в том, что нет понимания в хорошем состоянии виноград или нет, то соответственно и мер для улучшения этого состояния и не принимается. Ну а пленка – это для ягодников, чтоб раньше созрело и в лучшую цену попасть, зачем этот наворот обычному дачнику? Я ответил так, пока не увижу эту пленку у какого-нибудь серьезного виноградаря, даже думать про нее не буду. Я уже столько наэкпериментировался, хватит!

И последнее, что меня окончательно добило, говорит, что хочет формировать усиленное звено на второй год. Нет, это в принципе правильно, если в первый год не было провала.

Это мой Кишмиш лучистый в сентябре первого года вегетации

Если побеги в таких же кондициях, почему бы и нет, но когда самые мощные толщиной в карандаш.. 1-2 побега на второй год максимум! А лучше один, а если хорошо пойдет в рост подгрузить пасынком, все равно этот первый год уже потерян. Да и потом, что усилять? Я уже писал, что при хорошем уходе в первый год, на второй год оптимально это 3 зеленых побега. Если оставить больше, то побеги будут слабее и слабые все равно вырежутся при обрезке. И на второй год еще не надо гнаться за урожаем, а вот на третьем уже можно. На третий год уже нужно пытаться выйти на 15кг с куста, но это будет не реально, если побеги на второй год не мощные. Ради лишней грозди рисковать урожаем который в 10 раз превысит тот, который может дать двухлетка!

Если кто-то себя увидел, это здорово! Отнеситесь очень внимательно, прежде всего, к подбору сортов, потом к посадке, потом к подкормкам и нагрузке, потом к зеленым операциям. Не отвлекайтесь на второстепенные вещи и четко понимайте, как должно быть правильно на этот момент времени.

Еще по теме ошибки при выращивании винограда:
Самые распространенные ошибки и заблуждения при выращивании столового винограда
Результаты и ошибки выращивания молодого винограда

Поездка по виноградникам 2011 (Бурдак, Третяк)

2011-08-09T21:01:00.016+03:00

С 6 по 9 августа сего 2011 года мы совершили экскурс по виноградникам виноградарей-любителей и, если можно так выразиться, виноградных хозяйств Кировоградской, Днепропетровской и Запорожской областей. Мы – это я и мои друзья-виноградари с виноградного форума.

Прихотько Саша, Ламаш Саша, ваш покорный слуга (это Киев) и Камынин Леша (Кременчуг). Это уже не первый наш выезд, 3 года назад мы уже делали подобный экскурс.

Теперь по порядку.

Мы встретились с остальными нашими виноградными товарищами Богданом Павлием, Игорем Елисеевым и Петей с Ульяновска и отправились к селекционеру-любителю Бурдаку С. Г под Кривым Рогом. В основном, все его формы это сигналки этого года, там было несколько интересных форм, но я для себя ничего сверхвыдающегося не отметил (а может просто еще не научился определять будущие шедевры :) ). Разве что понравилась вот эта форма

Вроде крупная ягодка и без гороха. А вот что хозяин говорит про нее.

Далее мы направились в Никополь на виноградники братьев Николая и Сергея Третяков. Ну что сказать – там было на что посмотреть! Братья выращивают весь виноград на арочных формировках, между рядами 4 метра.
На каждом побеге 30-35 листьев и все пасынки выламываются. Кормят только коровяком. На данный момент все побеги были прочеканены. Забегая вперед, скажу, таких гигантских гроздей мы больше нигде не видели, даже у Сергея Сидоряки.

Вот для начала грозди Хаджи Мурата

Хозяин рассказывал, что где-то под Никополем есть село которое специализируется только на его выращивании. Так вот, пока они не отторгуются, остальным продавцам делать нечего. Но тем не менее у него есть одно очень неприятная особенность – трещит ягода, ток что заводить его Сергей Третяк не советовал. Хотя по этому году вроде от треска пронесло.

А вот Гала. Ягода здоровая, а вкус никакой.

А вот грозди Бажены. Очень интересная форма для рынка, как мне кажется – хороший цвет и необычная сосковидная форма ягоды ну и размер присутствует. Вкус средний. На это время была готова.

А как вам эта гроздь Ливии? Я думаю, что на 4-5кг она потянуть сможет.

А вот его Аркадия для сравнения

Вот фото и видео его тройки, кто-то из наших коллег определил что это Виктор, так как хозяин точно не знает что это.

А это гроздь будет побольше Петиной головы!

На этом видео хозяин рассказывает об особенности подвязки к его горизонтальной шпалере.

А вот остатки гроздей Софии. Она уже была срезана. Хочу обратить ваше внимание на цвет Софии и на цвет Ливии. Как видите у Софии более насыщенный.

А здесь хозяин рассказывает, как он прореживает гроздь целыми сегментами, так как София имеет очень туго набитую гроздь.

А вот непонятный сорт, похожий на Ризомат, но созревает гораздо раньше

И рассказ хозяина про него.

А вот напоследок ложка дегтя - погорошенный Подарок Запорожью

Еще статьи на тему сорта винограда:
Сорта винограда с фото Плевен(Августин), Кодрянка.
Сорта винограда, фото - Костя, Аркадия,Тигин..
Сорта винограда для рынка и их характеристики - Аркадия, Ливия, Кишмиш лучистый, Талисман, Атаман, Валентина, Гурман ранний, Галахад, Низина..
Сорта винограда, которые растут у меня (Сезон 2010)
Лучшие сорта винограда и их фото для дачного участка
Поездка по виноградникам 2011 (Федоренко, Нечмилов, Елисеевы)
Поездка по виноградникам 2011 (Батиченко, Сидоряка)
Сорта винограда селекции Крайнова

Уход за молодым виноградом. Второй год вегетации

2011-08-04T00:16:00.012+03:00

Хочется все же продолжить тему про выращивание молодого винограда. Моему молодому винограднику пошел уже второй год. И сейчас, как мне кажется, можно подвести первый промежуточный итог, так как наращивание зеленой массы я частично завершил, а теперь буду прилагать усилия для вызревания виноградной лозы на зиму.

Но, про все поп порядку, начиная с весны.

Перезимовали все 44 куста хорошо, кроме одного куста Дунава(он вымерз), который я плохо посадил – у него корневая была вся сверху. Поначалу у меня было 48 кустов, но я по одному в каждом ряду с краю убрал, так как он упирался в соседский забор, и приходилось при опрыскивании возвращаться назад в начало ряда, что было крайне неудобно.

К сожалению прекрасную идею зарыть однолетнюю лозу в землю(см статью Обрезка молодого винограда осенью снятая на видео) я слегонца запорол на Кишмише лучистом. А вышло вот что - в прошлом году у меня было плохое вызревание лозы на зиму. Это связано с тем то я сделал чеканку молодым кустам только во второй половине сентября и не дал калия для вызревания лозы. В результате при длине лоз в 3-5м, вызревание было 70см.
Но на самом деле мне так только казалось, хоть древесина была и вызревшая. А реально вызревшими были только 1-4 почки. Но они то, как раз были зарыты глубоко, ведь я еще землю сверху засыпал. В результате, на всех кроме 2-х кустах, побеги стартовали с запозданием (нужно было время на прогрев земли в зоне почек ну и чтоб побеги пробились сквозь землю). А вот с рядом Аркадии в этом плане получилось как раз неплохо. Она почему-то в прошлом августе стала в росте, но зато это способствовало лучшему вызреванию лозы. Практически все зеленые побеги выбились из частей лоз, находящихся выше уровня почвы. И в целом на каждом кусте зацепилось по 2 сигнальные гроздочки, от 500г до 1кг думаю. Такая же ситуация как с Аркадией была на НПЗ и Кодрянке. Но на НПЗ, хоть лозы и выросли более 2м, они были тонкие, просто волосиночки какие-то. Но зато вызрели лучше всех. Ну и самая худшая ситуация была с Дунавом. Так как он в прошлом мае был пожжен Байлетоном, то зеленые лозы к осени отросли только на 1м. Ну а вызревшими были 0-2 почки. На этот год на большинстве кустов зеленые побеги отбились с многолетней древесины. Хоть на этом ряду прикапывать было нечего, но он вырос так же мощно, как и другие прикопанные ряды (только он грузился одним, а не двумя зелеными побегами + пасынки естественно). Так что пока разницы между прикопанными кустами и не прикопанными я не заметил. Буду наблюдать дальше.

Теперь про самое интересное и важное – про нагрузку куста зелеными побегами на второй год. Мне Сергей Сидоряка показывал кусты, которые на второй год грузились 7-10 зелеными побегами и на каждом было по одной грозди. Но поскольку все мои кусты были зарыты в землю, то наверху было только почки 2 – они то и стали зелеными побегами. Но на одном кусте Кишмиша лучистого я оставил 4 зеленых побега – он их в целом потянул с легкостью. Так же у меня случайно остался неприкопанный куст Кодрянки. Я его нагрузил 4-мя зелеными побегами и по грозди на каждом. Но после цветения на одном побеге рост как-то затормозился. Короче, если это не Кишмиш лучистый, то 4 побега на второй год многовато мне кажется. И вот этому еще одно подтверждение. Из всех моих соседей, которым я продавал саженцы, только одна соседка в прошлом году смогла вырастить мощные 4-метровые лозы (так как четко выполняла мои рекомендации – под виноград были вырыты посадочные ямы и была еженедельная кормежка).
У нее растут 2 куста Аркадии. В этом мае она попросила меня сделать ей обломку и правильную нагрузку. На одном кусте у нее проснулось только 3 побега, и они были довольно мощные. На втором - 6 или 7, и были в большинстве своем хилые. Я оставил 4 побега, но когда пришел через неделю, увидел, что 4-ый был лишним. То есть мой вердикт такой – для среднего дачника, вырывшего посадочную яму и хорошо ухаживающего за кустом в первый год, на второй год нужно оставить 3 побега с гроздью на каждом.

Теперь еще про один нюанс, который, как мне кажется, не позволил мне нагрузить кусты большим количеством побегов. Весь май я был занят на старом винограднике и до молодого просто руки не доходили. И вот 28 мая с ужасом заметил, что моя насыпанная суперплодородная земля абсолютно сухая, и только с этого времени начал делать поливы и подкормки через капельное орошение. Если это начать делать с конца апреля, возможно двухлетние кусты и больше бы зеленых побегов смогли потянуть.

Ну, летом естественно зеленые операции и профилактика от болезней. Кстати, на второй год (в отличие от первого) полное удаление пасынка уже не работает – стреляет основная почка. Кусты набрали уже силу.

Ну а на этом фото видно, что я упустил (пока разъезжал по отпускам :) ) мильдью на Кишмише лучистом и Дунаве.

Теперь про наиболее волнующую меня вещь на молодом винограде – чеканку. Я с перепугу (так как лоза не вызрела) после прошлого года сделал ее 1-го августа на Кишмише лучистом и Аркадии (на Дунаве и НПЗ не успел просто :) ).

Но, с другой стороны, почему бы ее не сделать, так как зеленой массы у меня наросло предостаточно, думаю больше 3-х метров на побеге. Что мне понравилось по этому году, так это сила роста зеленых побегов на всех сортах вышла более-менее одинаковой. Что на Лучике

Что на Аркадии

Что на Дунаве

Хочу отметить, значительно более интенсивный рост на Дунаве, Аркадии, Кодрянке и НПЗ при применении Мастера и Карбамита через фертигацию раз в неделю.

А, ну и еще, так как зеленые побеги отбились с уровня почвы, то грозди получились лежачими на земле

Ну и пока для меня остается открытым вопрос по шпалерам (а уже вторая вегетация заканчивается :) ). Все никак не могу определиться, делать арочную, Y-образную или низкую горизонтальную..

Еще статьи про уход за молодым виноградом:
Уход за сажецами винограда в первый год вегетации

Виноград в июне 2011 года

2011-06-22T23:27:00.009+03:00

Как-то я пропустил в этом году такую важную фазу как цветение винограда. Просто потому что не был в это время на винограднике, не нарушал таинство цветения так сказать :). И ни с какими пуховками не бегал, просто посмотрел погоду (+27+29 и сухо) – просто идеально для цветения, сделал перед цветением свою обязательную корневую подкормку (статья Удобрение и подкормка винограда) и внекорневую цеовитом.

Я использовал Цеовит эколист и Цеовит-огурцы (не смейтесь, просто там довольно приличные дозы микро в том числе бора :)). Хоть я отношусь к внекорневым подкормкам презрительно, но к этой, перед цветением, скорее трепетно. Дело в том, что микроэлемент бор – это вещь в себе. Он очень медленно двигается по растению. Если его дать под корень перед цветением, скорее всего до цветка он не успеет дойти :) ,а он там ой как нужен в это время. И, в целом, мои ожидания оправдались – цветение в этом году прошло просто здорово! Все что могло опылиться – опылилось, в том числе и единственный у меня сорт с ЦФЖТ Костя. Ну а видел я только начало цветения 04.06 – Плевен, Болгария, К-342 и его конец 14.06 – Кодрянка.

Теперь про обработки фунгицидами. 28.05 я сделал не совсем удачную обработку Флинтом. Он не до конца удержал черную пятнистость(если не ошибаюсь)

Тут видно, что она хоть и придавлена фунгицидом, но все равно проявилась на листе. Ну а перед и во время цветения рисковать нельзя, поэтому я использовал самые надежные и бронебойные фунгициды. 04.06 обработал Квадрисом + пол дозы Ридомил Голд(но только потому что переживал что мой Квадрис просроченный, но оказалось все ок.) 14.06 - Строби +1/2 Ридомил Голд(по той же причине). Что же до Строби, то надо уже потихоньку переключаться на борьбу с оидиумом, поэтому буду чередовать Строби с Импактом(плюс что-то от мильдью, например Танос). От мильдью можно конечно и Ридомил, но у него одно из действующих веществ манкоцеб.. Хоть и 3-ий класс опасности, но, как по мне, есть и побезопасней препараты. Так что лучше его только на начальных фазах вегетации использовать.

Теперь про нагрузку кустов. Ну вроде все сделал правильно при майской обломке, но все равно есть недочеты. На кусте 7-летнего Плевна оставил на одном из рукавов, 6 побегов на лозе и 2 на сучке. Ну все же много 6 побегов на одну лозу! Один из них просто стал в росте, а другие явно проигрывают соседнему, не так сильно нагруженному рукаву(там 2 побега на лозе и 2 на сучке). Ну а дабы равномерно заполнить шпалеру, лучше на одном рукаве сделать не одну плодовую лозу, а 2. Так у меня сделано на соседнем кусте – 2 плодовые лозы, на каждой по 3 зеленых побега – рост получается ну очень не плохой. И еще одна непонятная ситуация получилась и меня с 13-тилетним кустом Кодрянки. Вся надземная часть его в прошлом году была съедена мышами. А еще раньше, пару лет назад, я один из ее рукавов отвел катавлаком и сделал еще один куст. Но новый куст от материнского не отделял. И вот на этом довольно старом кусте при майской обломке я смог оставить только 9 побегов (хотя когда-то он грузился 30-ю). Остальные были просто чахлые, чтобы их оставлять. И вот из этих 9-ти 2 растут как-то неуверенно, не мощно. Я их удалил, а потом подумал, что корневая куста кормит еще и молодой куст с десятком побегов.

Вот теперь и не знаю даже, отделять молодой куст от старого или нет?

Теперь про Тигин. Опылился он просто идеально, но вот сегодня заметил, начал, как обычно сыпать завязь до неприличности. И я вижу 3 варинта:

1)перевить куст, чего делать не собираюсь, так как он у меня самый вкусный

2)прищелкнуть верхушку, но тогда мне 2 грозди с побега не видать

3)дать ему внекорневую макро+микро после цветения либо какой-нить стимулятор.. но мне это не нравится тем, что мне придется возиться с ним в отдельности, а времени и так нет.

(эта гроздь еще ничего, но та что сверху фото - уже видно что будут проплешины в грозди)

Уже можно оценить, насколько качественно я делаю подкормки винограда. Вот размер листа Аркадии этого сезона с нагрузкой 2-мя гроздями на побег.

А это фото листа той Аркадии прошлого года, когда на ней не было урожая, так как мыши кусты погрызли (отбились замещающие почки).

Листья примерно одинаковые, так что я своими дозами подкормок пока доволен. Ну а дальше посмотрим.

Теперь про небольшой курьез. Вот пасынковый лист на Бригантине.

Он даже больше некоторых основных. Это получилось от того, что весной проснулось мало плодоносных побегов – 13. А в прошлом году было 15. От недогруза куст хотел, было, уйти в пасынки, но я их прищепнул. Вот от этого недогруза и получились такие большие пасынковые листья.

А это вот такое маленькое соцветие у Элеганта сверхраннего

А это Кодрянки

Так сказать сразу чувствуется огромная разница в урожайности тех же Кодрянки, Аркадии, Надежды Азос по сравнению с Элегантом, Гарольдом и Блестящим например. Это для тех, кто на первое место ставит устойчивость. А платить придется урожайностью.

Вегетация винограда в мае 2011 года

2011-05-23T23:52:00.011+03:00

Сперва хочу показать парочку фото с некоторыми болезнями, которые я таки упустил. Первое - это один листик, зараженный антракнозом на сорте Костя.

А это болезнь, которую я пока что идентифицировать не могу. Вот так полностью пропала верхушка Ливии, посаженной прошлой осенью (таки не зря ее подальше от виноградника посадил :) ). Так же она присутствовала, на некоторых листиках Кости. Еще на ускорение проявления болезней у меня влияет то, что виноград лежит на земле в спанбоновом парничке до 22 мая. В нем все же влажность повышена. Но в целом это болезнь не развивается при систематических обработках.
24.05.11 Таки идентифицировал эту болезнь. Это серая гниль винограда. Почему-то она у меня чаще встречается на листьях, а не на ягодах. Против нее работают те же препараты что и против мильдью (Танос, Ридомил голд, Квадрис, Строби и тд.)

Думаю, что это произошло от того, что я сделал первую обработку 17 мая контактником (Деланом), а не системником. Стробирулинами (Строби, Флинт, Квадрис) обработать побоялся, дабы листья не пожечь, а Ридомил Голда, или Акробата МЦ тогда под рукой не оказалось. Пришлось обработать Ридомилом еще и 22 мая.

Некоторое удивление у меня вызвал куст Бригантины (я его показывал по прошлому году в статье Нагрузка куста винограда). Я планировал увеличить ему нагрузку с 15(в прошлом году) до 18(на этот год). Но почему-то куст отбил относительно мало побегов, так что смог отобрать столько же побегов, сколько и в прошлом году. Подумал было, что 15 побегов это и есть оптимальная нагрузка для этого куста, но когда убирал временные парнички, заметил, что капельная лента, лежащая у куста, была забита и недостаточно увлажняла почву. Мое мнение такое, что количество проснувшихся весной глазков зависит от того, насколько почва влажная ну и обеспечена питательными элементами естественно.

Еще про обеспечение почвы влагой. На моем втором участке почва очень богатая – сапропель, торф, много перегноя и тд. Ну, сам же ее завозил :). И плюс ко всему она очень влагоемкая. Был случай, что из незакрытого конца капельной ленты текла струя воды - и лужа не образовывалась, а все впитывалось. Да, так вот, пришлось мне на этих выходных пересаживать один куст винограда и вырыть яму на 40 см. Каково же было мое удивление, когда почва оказалась довольно сухой! Все же с такой тенденцией к жаркому маю, наверно придется делать влагозарядковые поливы весной. Так как до этого виноградника у меня просто не доходили руки и я до 22.мая никаких поливов и кормежек не делал. Влаги нет – почек раскрылось мало. А те, что раскрылись, по силе роста меня не очень устраивают. Так что в среднем пришлось оставлять по 2-3 побега на куст. Кустам идет вторая вегетация. Только сейчас начали пробиваться побеги с тех участков лоз, которые я зарывал в землю осенью (статья Обрезка молодого винограда осенью снятая на видео). Так что максимум, что я получу на этот год – это 3 сигнальных грозди с куста. На двухлетках, по совету Сергея Сидоряки, я больше одной грозди на побег не оставляю. Но мне на этот год особо урожай и не нужен. Максимум чтобы я собрал с этих 44 кустов это не больше 200кг – и не съешь и везти куда-то нерентабельно. Так что, на этот год главное попробовать сигнальный урожай, убедится в сортности и вырастить мощную лозу на рукава. И самое главное - сделать так, чтобы она на всю длину вызрела, а не как в прошлом году, 15м суммарный рост лозы и 50 см вызревание :).

Ну а подкормку на 22.05 для кустов второго года вегетации я дал следующую. На куст: 4,5г мастер 15-5-30, 2г карбамида и 1г монофосфата калия. И вылил на все кусты около 300л воды. Но, честно говоря, воды надо больше. А у меня, сколько было воды в колодце, столько и вылил.

Если кому интересно сколько воды в колодце, то в 3-х стандартных кругах (90см ширина по внешнему диаметру и 80см по высоте) есть 800л воды. Это я замерил, когда поставил на свою систему водоснабжения водяной счетчик.

Обломка винограда снятая на видео. Часть 2.

2011-05-20T00:23:00.011+03:00

Мой знакомый виноградарь Владимир Мазур попросил меня приехать к нему и показать, как производится обломка винограда. Обломку одного из его кустов мы сняли на видео. Я абсолютно уверен, чтобы сделать правильную нагрузку куста зелеными побегами, нужно четко знать, как он рос в прошлом году. По моей просьбе Владимир осенью сделал записи, в том числе и по этому кусту. Этот куст в прошлом году был нагружен 20-ю побегами, но только 8 из них были более-менее сильными. То есть, это говорило о том, что куст был явно перегружен зелеными побегами. В результате на слабых побегах были некудышние грозди. Я посоветовал на этот год куст нагрузить 15-ю зелеными побегами.
Ну а теперь смотрим на видео, как я производил обломку, ну и соответственно нагрузку этого куста винограда побегами.

Фото распускания винограда весной

2011-05-05T00:19:00.007+03:00

Просто захотелось выложить фото распускающегося винограда. Вы уж простите меня неинформативность этого поста. Ну, нравится мне виноград, и все тут!

За прошлую теплую неделю виноград показал стремительный рост.

Вот для сравнения побег Болгарии неделю назад (с предыдущего поста)

и на данный момент

А это вид сверху. Уже сейчас видно что соцветия будут большими.

Бригантина

Плевен (Августин)

К-342 неделю назад

Сейчас

Кодрянка

Тигин. Тоже соцветия ого-го, но гроздей под стать им скорее всего не будет. Это виноград-растрепа, держу чисто из-за вкуса.

Гарольд

Ливия (осення посадка). Никогда еще на первогодке грозди не выращивал . Попробую это сделать в этом году.

Как видно, впереди по распусканию Болгария (у стены), К-342, Гарольд и Ливия. Ну а явный аутсайдер - Кодрянка. Обычно у меня Бригантина была самой последней, но на этот год Кодрянка ее обскакала.

Весна 2011 и результаты перезимоки винограда

2011-04-26T01:19:00.012+03:00

Ну вот, непрерывные холода сменились жарой. И мы, проскочив весну, сразу окунулись в лето :). О весне напоминают разве что вот такие весенние цветочки, которые, впрочем, при такой t долго не протянут и быстро поблекнут.

Сейчас, когда почки у винограда набухли, самое время подвести итоги перезимовки. О том, как я укрывал свои кусты в статьеУкрытие винограда на зиму показанное в картинках. В целом мои старые (или посаженные рядом со старыми) кусты винограда перезимовали хорошо. А это - Гарольд, Костя, Кодрянка, Тигин, Элегант сверхранний, Надежда Азос, Тимур, К-342, Аркадия, Бригантина, Плевен, Белое чудо, Молдова, Матрешка, Низина, Болгария, ПГ-12, Ливия. Исключение составляют Тимур (у него как обычно распустилось мало глазков) и один куст Кодрянки, который я не прочеканил в августе. Просто не смог дотянуться до пятиметровых побегов, которые полезли на соседнее дерево. Еще раз убеждаюсь, что чеканка очень важна не только для вызревания лозы, но и как следствие хорошего старта глазков весной.

Вкратце про эту зиму. Она была одной из наименее суровых за последнее время. t не опускалась ниже -15-17 градусов. Были и оттепели и резкие скачки t. Но морозов на голую землю не было. Моя неукрытая Молдова перезимовала как и последние лет 5 идеально. Но тут, скорее всего дело в том, что она с северной стороны защищена присторойкой к дому. Потому как, когда не было пристройки, она частенько вымерзала.

Теперь, кто же лидеры по распусканию почек? Первое место держит К-342. У него уже появляются листики.

Хочу обратить ваше внимание на фото. Видите пятна на лозе? Это оидиум, он особенно стал четко виден после обработки железным купоросом. Хоть я в прошлом году листву от него уберег, но не смог сделать тоже с лозой.. И еще момент. Видите, на одной почке распустился не только центральный глазок, но и двойник. Такая ситуация на многих сортах. Это говорит о том, что в центральной почке будут крупные зачатки соцветий. Прошлый жаркий год заложил большой потенциальный урожай. Осталось только этот урожай суметь прокормить :)

За ним идут Болгария (хотя она не показатель, так как у стены)

Гарольд, Тигин, Ливия, Матрешка и Белое чудо.
Ну а аутсайдеры – Костя, Кодрянка, Бригантина.

Теперь про мои молодые (им 1 год вегетации) посадки на другом участке. Это НПЗ, Кодрянка, Аркадия, Дунав, Кишмиш лучистый. Тут не все так гладко как на старом винограднике. Лучше всех распускает глазки Аркадия. И я считаю, это связано не с тем, что она хорошо зимует, а с тем, что в августе прошлого года она стала в росте и у нее раньше всех начала вызревать лоза. А самая худшая ситуация с Кишмишом лучистым. Я обнаружил всего пару набухших почек, и это на 12-ти кустах! Но тут обратная ситуация чем с Аркадией – во второй половине вегетации он очень активно гнал зеленку и в результате плохо вызрел. Но я опять же не сильно переживаю, так как ¾ длинны однолетней лозы я зарывал в землю (статьяОбрезка молодого винограда осенью снятая на видео), а сейчас из земли торчит недостаточно вызревший прирост. Это четко видно весной, хотя, когда обрезал, мне так не казалось. Так что буду ждать зеленые побеги с той части лозы, что зарыта в землю. Так же плохо дело с Дунавом. Он очень сильно пострадал от обработки Байлетоном весной прошлого года. Весь листовой аппарат, выросший на конец мая просто сгорел. Пока он оправился, было уже поздно и в результате лоза на зиму практически не вызрела. Но на тех кустах, где вызрело хотя бы пару см. видно набухшие глазки. Ну а Кодрянка с НПЗ распускают почки с переменным успехом – но где-то на 50-ти процентах кустов набухшие глазки есть.

Теперь про то, чем же я занимался на винограднике этой весной. 27 марта раскрыл кусты, 2 недели назад обработал лозу железным купоросом, на прошлой неделе все старые кусты положил в спанбоновые парнички (статья Весенние заморозки. Как спасти от них виноград.).

А перед этим под капельной лентой вырыл канавку на пол штыка лопаты и заложил свежим навозом. Ну и соответственно натянул капельные ленты. На этой неделе привел в порядок свое насосное оборудование, подключил его и сделал первый полив с подкормкой как написано в статье Удобрение и минеральное питание винограда на дату 24.04. Единственно, что я изменил, так это дал 160г на сотку монофосфата калия. Просто в начале вегетации винограду очень нужен фосфор для формирования корневой системы. А дозу мастера и карбамида оставил расчетные. Кстати, в комментариях к какой-то статье один наш коллега из Крыма писал про весенний влагозарядковый полив винограда. Я же на это ответил что нам такое не нужно, так как в почве достаточно влаги. Так вот, в этом году он таки нужен! У нас была мартовская и апрельская засуха – снега было мало, а дождей практически не было и по весенним меркам почва довольно сухая. А еще по прогнозу предстоит 2 недели жары. Так что я на сотку (24 куста) вылил где-то 1 куб воды. Ну а как же я понял, то влаги недостаточно? Несмотря на неплохое состояние кустов в целом, почек распустилось меньше чем это происходит обычно. Это к сожалению сложно объяснить, надо просто несколько лет наблюдать кусты когда они уже взрослые, чтобы почувствовать разницу.

Календарь работ по уходу за виноградом на 2011 год.

2011-04-12T00:53:00.007+03:00

Вот, хочу попробовать набросать план работ, которые я собираюсь провести в 2011г. Некоторые из них уже сделал :). Все даты -это воскресные дни, когда я могу быть на винограднике.

26.03 – раскрыл виноград. Считаю, что это нужно делать как можно раньше. У меня виноград не в сухом укрытии, не хочу, чтоб он запревал при весеннем тепле. А мартовские заморозки или морозы включительно -10 не страшны, ведь почки еще не набухшие

10.04 – обработка кустов железным купоросом. Но это можно делать в любое время с конца марта до 20 апреля. Главное дождаться безветренной погоды. У меня выпало пол часа без ветра 10-го. Я обрабатывал 4-х процентным раствором. Заправка свежего коровьего навоза, экопланта(P,K) и аммиачной селитры(N) в канавки под ленты капельного орошения. Про это я писал в статье Результаты и ошибки выращивания молодого винограда. Почему именно свежего? Во первых, в нем еще много азота, а во вторых, под воздействием влаги при еженедельных поливах он будет очень быстро разлагаться и выделять углекислый газ. При взаимодействии с водой, он превращается в угольную кислоту, которая помогает корням усваивать питательные вещества.

17.04 Опускание винограда в спанбондовые минипарнички. Это единственная защита от весенних заморозков, не требующая твоего постоянного присутсвия.

Подробнее в этой статье Весенние заморозки. Как спасти от них виноград

24.04 Подкормка пекасидом (в этот период винограду нужно много фосфора). С этого времени еженедельная подкормка через капельную систему. См. статью Удобрение и минеральное питание винограда

15.05 В это время я надеюсь уже будут видны вторые соцветия. Это самая важная операция в агротехнике винограда – обломка лишних зеленых побегов. Так как придется раскрывать парнички, то я еще совмещу обломку с первой обработкой фунгицидами - Ридомил Голдом. Из личного опыта скажу, что для первой обработки не годятся ни Квадрис ни Байлетон, так как они жгут молоденькие листочки. С этого времени обработки раз в 7 -10 дней. См. статью Болезни винограда с фото и фунгициды по борьбе с ними

22.05 Если минует угроза заморозков, если нет - то 28.05 – развешиваю зеленые побеги из парничков на шпалеру. Оставление на побеге только по 2 соцветия (если нет капельного полива, то только одного!!!). С этого времени подвязка зеленых побегов. По моему я это делаю раз в 2 недели.

12.06 Думаю, что уже будет цветение – внекорневая подкормка борной кислотой + другие микроэлементы. С этого времени – своевременное пасынкование – оставлять только по 2 листика на пасынке и ни в коем случае не допускать переростание пасынков. Про это в статье Уход за виноградом. Зеленые операции. Пасынкование винограда

10.07 Удаление самых нижних старых листьев (дефолиация). С этого времени нужно удалять все листья старше 70 дней от роду. Про это в статье Уход за виноградом. Удаление старых листьев и чеканка винограда

07.08 Если в этот год много ос, на зону гроздей развешу вот такие сетки от ос

31.07 Чеканка винограда

15.08 - 30.09 сбор урожая и предупреждение растрескивания ягод. Как? Есть некоторые способы, но я для себя окончательно эту проблему не решил.

20.11 Обрезка, обработка железным купоросом на зиму, укрытие винограда.

Капельный полив винограда. Часть 2.

2011-04-05T00:46:00.005+03:00

Итак, продолжу. Вот это ремонтный фитинг:

Очень нужная вещь, их надо иметь обязательно. Очень часто бывает так, что ленту может птица пробить или сам сапкой заденешь. А так пробитое место вырежешь, а ленту соединишь ремонтным фитингом – и порядок. На участок в 5 соток их надо иметь около 20 штук думаю.

А это переход с трубы на резьбу.

Например, к автоматике нужно подключиться или инжектор в трубу врезать.

А вот просто тройник:

Вот это фильтр:

Без него вообще никак. Я каждую неделю промываю от осевшего в нем песка.

А вот то, из чего он состоит:

Желтый цилиндр – это много разрозненных колец, которые легко промываются.

Теперь про инжектор. Что, собственно, это такое? В целом поливать через капельную систему можно хоть каждый день, но в этом случае питательные вещества вымываются в нижние горизонты. Поэтому придумали не только делать полив через капельную систему, но еще и удобрять одновременно. Это называется фертигация. Но применять можно только специальные водорастворимые удобрения Мастер, Нутривант, Цеовит и тд. Ну а принцип работы инжектора таков – просто ставите рядом с ним ведро, растворяете в нем нужное удобрение, опускаете трубочку с инжектора в ведро, перекрываете краном основную трубу(он на рисунке в красном кружке), например, наполовину и с вашего ведра рабочий раствор подсасывается в капельную систему.

Ну а принцип работы его очень простой. Когда перекрываешь краном основной поток, создается разница давлений до инжектора и после. В следствии этого раствор подсасывается из ведра. Но у инжектора есть свои недостатки. Его нельзя использовать, допустим, для подкормки одного ряда винограда длинной в 10м. Ему нужно чтобы был довольно большой водосток. По своему опыту скажу, чтобы он работал, нужно проливать где-то 4 сотки. Поэтому я купил более дорогую вещь – пропорциональный насос.

У него принцип работы другой – поршень проталкивает рабочий раствор в капельную систему. Можно хоть 2 погонных метра подкармливать и можно четко выставить в процентном соотношении, сколько рабочего раствора будет в воде. Но зато он не терпит, если вода идет с крупными нерастворимыми частицами, например с песком.

Ну а поставить капельную систему и не поставить устройство для фертигации это довольно не разумно - нужной урожайности не будет и все питательные вещества просто уйдут в глубь почвы. В рекомендациях по промышленому выращиванию огурцов черным по белому написано - не поливать простой водой (без удобрений). Думаю к винограду это тоже относится.

Еще статьи про капельный полив:
Капельный полив винограда - насосная станция, гидроаккумулятор, магистральня труба, краники

Удобрение и подкормка винограда

2011-03-05T23:21:00.058+02:00

Сейчас я хочу приступить лично для меня к самой сложной составляющей агротехники – удобрению винограда.

В 2008 году после жаркого лета 2007-го у меня на Аркадии на каждом побеге было по 4 соцветия. Но не средних соцветий, а просто гигантских. Каждое из них могло показать гроздь в 2-3кг. 4-е я выломал сразу, а 3-е – пред цветением, когда понял, что куст просто не способен тянуть нагрузку этими соцветиями. И это еще ягод не было! Это я к тому, что как важно правильно делать подкормку с самого начала вегетации. К слову, в тот год я Аркадию так и не смог раскочегарить – перегруженная в начале вегетации без должного минерального питания все побеги к середине июля просто стали в росте, хоть я после цветения оставил одну гроздь на побег.

Теперь все же хочется понять, сколько и в каких пропорциях этому винограду надо чего-то дать? Думаю, что самым правильным будет применить такой подход, индивидуально для каждого. Например, я Сидоров, мне вообще виноград по боку, но хочу его осенью покушать, и 5 кг с куста мне хватит. Или, я Петров, у меня этого винограда 10га, но еще есть зерновые, времени вообще нет, работники пьянь да рвань, мне 15-20кг с куста, и буду давать подкормку в самые ответственные периоды вегетации в целях экономии бабла на удобрениях. Или, я Киушкин (это я :)) и “час i натхнення э”, и хочу брать 30-40кг с куста.
И поскольку я не Сидоров и не Петров, то далее буду писать про то, сколько чего надо, чтобы получить 30-40кг с взрослого куста. Не, можно и к большему стремиться, но мои взрослые кусты не были, к сожалению, посажены в правильные посадочные ямы, но при капельном орошении 20-25кг они вроде показывали. Так что думаю, что, кряхтя, они и сороковничек могут дать :).

Вначале про подкормки органикой (навоз, компост, куряк и дт.). Никакая минералка и в подметки не годится жидким подкормкам навозом. Но проблема в том, что если у вас больше 2-х кустов, это делать становится довольно напряжно, а если 70, как у меня – то вообще не реально. Но мое мнение, если совсем не применять органику, кина тоже не будет. Органика, это не только полный набор сбалансированных(!) макро и микро элементов, но еще и куча микроорганизмов. В процессе их жизнедеятельности выходит много углекислого газа. Этот газ в почве реагирует с водой и получается угольная кислота. А она, в свою очередь, переводит макро и микро элементы из труднодоступного состояния, в легкодоступное. Да и вообще способствует более легкому и быстрому усваиванию элементов корнями. По простому, она делает почву живой, способной удерживать влагу, аэрацию и тд. А живая почва – это то, к чему должен стремиться, что любой дачник, что любой фермер. Остальное – урожайность, отсутствие патогенов, деньги как результат урожайности, это все второстепенное – все это будет при живой почве.

Самые офигенные результаты от подкормок органикой, я видел у друга Леонида Нечмилова в Никополе.

Хозяин этого виноградника раз в 2 года со всего междурядья вынимает землю на 2 штыка лопаты. Затем нижний один штык заполняет навозом (думаю уже перепревшим), а второй штык снятой землей.

Я же, дабы компенсировать малые посадочные ямы на взрослых кустах, буром диаметром в 30см делаю дырки на всю длину этого бура и забиваю туда однолетний навоз или компост. В год я стараюсь у каждого куста сделать по 2 таких дырки.

Еще один, ну просто очень эффективный способ удобрения винограда с использованием органики мне подсказал мой товарищ Сергей Сидоряка – за что я ему премного благодарен! Это под капельной лентой вырыть канавку и заложить ее коровяком - результат во! Это я, по моему в этой статье описывал:
Результаты и ошибки выращивания молодого винограда

Теперь про подкормки минералкой. Тут я буду рассматривать водорастворимые удобрения через капельную систему. А такие вещи как нитроаммофоска, суперфосфат я считаю прошлым веком, так как они и несбалансированны (макроэлементы не поддерживаются микро, что может приводить к хлорозам) да и усваивается от них только малый процент (в суперфосфате по моему только 8%, остальное все превращается в труднодоступные для растений формы).

Но сначала засыплю вас теорией.

Вот % сумарного потребления растением элементов питания по фазам вегетации за год: сокодвижение - 7,8, распускание почек и рост побегов - 12,9, цветение - 9,2, рост ягод - 47, созревание ягод - 16,5, послеуборочное вызревание побегов и листопад - 6,6.

N, K, P обнаруживают свой максимум во время цветения.

В виноградном растении Mn меньше чем Ca в 30-35 раз, а Mg в 2,5-3 раза.

Есть 3 группы элементов по сосредоточению в определенных частях куста:

1-я группа: N,P,Zn в начале вегетации имеются в большом кол-ве в листьях и побегах. В конце - сконцентрированны в корневой системе. В начале нового вегетационного периода они передвигаются к молодым частям.

2-я группа: К,Ca,Mg,Mn,Cu – роль упомянутых элементов не связана с обменом веществ в корнях. Активно участвуют в обмене веществ в листьях и побегах.

3-я групп:Na, Fe - в начале вегетации накапливаются интенсивно в корнях. Из этого следует, что корневая система выполняет в период осенне-зимнего покоя функции вместилища Na,Fe.

Болгары проводили исследования выноса элементов питания. При урожае 200ц с га N - 102кг, P - 46кг, К - 223кг. Итого на 1кг: N - 5,1г P - 2,3г K - 11,1г. Хочу отменить, что 200ц с га для промышленных посадок это очень и очень хорошая урожайность. То есть, я считаю, что это наиболее приближенные к нам цифры научных исследований. На дачном участке урожайность конечно же еще выше, но из научных исследований я не нашел примеров с большей урожайностью.

А вот, пожалуй, самая важная часть теории – тут четко описано, сколько нужно каждого из макроэлементов по каждой фазе вегетации, естественно на урожайность в 30кг с куста:

Таблица фаз вегетации.

	I	II	III	IV	V	VI	Итого
N	5%(7,5г)	20%(22,5г)	45%(37,5г)	66%(31,5г)	92%(39г)	100%(12г)	150г
P	6%(4,1г)	22%(11,4г)	39%(11,7г)	58%(13,1г)	74%(11г)	100%(18г)	69г
K	2%(6,6г)	11%(30г)	25%(46,6г)	46%(70г)	78%(106г)	100%(73г)	333г

* I II III IV V VI - это фазы вегетации
I - появление соцветий
II - оси 2-го порядка
III - разгар цветения
IV - интенсивный рост ягод
V - начало созревания
VI - техническая зрелость
** Итого - это сколько каждого макроэлемента вынесется с урожаем 30кг на куст

Ну и последнее.

На виноградниках, где листовая диагностика показывает нормальную обеспеченность азотом и калием, внекорневые подкормки эффекта не дают :).

Теперь то, из чего собственно нам приходится выбирать. Здесь я перечислю основных производителей водорастворимых удобрений для фертигации, содержащих кроме макро и микроэлементы.

1)Валагро (Valargo) с линейкой своих удобрений Master

Мастер 18-18-18+3Mg

Мастер 13-40-13

Мастер 15-5-30+2Mg

Мастер 17-6-18

Мастер 19-6-6

Мастер 10-18-32

Мастер 3-10-37

Лично я применял в прошлом году Мастер (15-5-30) – это N-P-K, если кто не понял еще. Остался доволен, и, особенно тем, что там соотношение микроэлементов точно такие, как я читал в литературе по виноградарству.

2)Нутривант со своей линейкой для подкормок через фертигацию Нутрівант Дріп

Нутрівант Дріп 18-18-18+4MgO

Нутрівант Дріп 19-19-19+3CaO

Нутрівант Дріп 20-20-20

Нутрівант Дріп 22-12-22

Нутрівант Дріп 18-9-30

Нутрівант Дріп 26-0-26

Нутрівант Дріп 17-8-27+3CaO

Нутрівант Дріп 16-8-25+4MgO

Нутрівант Дріп 11-8-35+3CaO

Нутрівант Дріп 19-19-19+3 MgO+ME

Нутрівант Дріп 3-10-37+4MgO+ME

Нутрівант Дріп 12-6-28+7,4CaO+ME

Нутрівант Дріп 11-9-34+3MgO+ME

Нутрівант Дріп 17-3-35

Нутрівант Дріп 16-32-16

Нутрівант Дріп 27-9-18

Его фишка в том, что он еще и чистит от налета Ca капельную систему.

3)Цеовит


Удобрение	N	CaO	MgO	S	B	Cu	Fe	Mn	Mo	Zn
Цеовіт Мікро Універсал	50,00	-	50,00	125,0	6,00	7,00	6,00	10,00	0,10	6,00
Цеовіт Кальцій+Мікро	150,0	170,0	-	-	2,50	0,50	0,50	1,00	0,04	0,50

Я лично работал с Цеовит Мульти Универсал на овощах. Неплохо, но хоть он вроде на первый взгляд и дешевле, но если платить за содержание элементов, то Мастер выгоднее. К тому же он жидкий, и у меня к концу сезона он в емкости образовывал осадок. Хочу обратить внимание на Цеовит Кальций+Мікро - это кальциевая селитра + микроэлементы. Для кислых почв (как у меня) просто классная штука. Дело в том что все удобрения для фертигации подкисляют почву. А это единственное, которое этого не делает.

4)Яра (Jara) со своей линейкой Кристалонов

Особый 18 18 18 3Mg 2S

Желтый 13 40 13 1S

Коричневый 3 11 38 4Mg 11S

Красный 12 12 36 1Mg 1S

Зеленый 18 18 18

Голубой 17 6 18 2Mg 12S

Голубой ярлык 19 6 20 3Mg 2S

Белый 13 5 26 3Mg 9S

Белый ярлык 15 5 30 3Mg 2S

Оранжевый 6 12 36 3Mg 8S

Ярко-красный (Алый) 7,5 12 36 4,5Mg 8S

Фиолетовый 19 6 6 1Mg 16S

Лазурный 20 5 10 2Mg 10S

Не пробовал, не знаю

5)Акварин

Акварин-1 7-11-30+4

Акварин-2 14-10-28+2,5

Акварин-3 3-11-35+4

Акварин-4 6-12-33+3

Акварин-5 18-18-18+2

Акварин-6 15-5-30+1,7

Акварин-7 13-5-25+2

Акварин-8 19-6-20+1,5

Акварин-9 20-8-8+1,5

Акварин-10 20-5-10+1,5

Акварин-11 18-18-18

Акварин-12 12-12-35+1

Акварин-13 13-41-13+0

Акварин-14 17-6-18+1,5

Акварин-15 3-11-38+3

Акварин-16 6-12-36+2

6)Классика для фертигации - монофосфат калия (0-52-34)

7)Пекасид (0-60-20). Это он же с добавлением ортофосфорной кислоты. Особенность его в том, что он помимо своего непосредственного действия, еще и хорошо очищает капельную систему от кальциевого налета.

Теперь, что же собираюсь использовать я.

Мастер 15-5-30

Мастер 3-10-37 или Нутривант Дрип 3-10-37

Пекасид 0-60-20

Карбамид 43-0-0

По карбамиду могу сказать следующее. Это дешевое, хорошо растворимое в воде удобрение еще с советских времен. Если б я не купил в прошлом году Мастер (15-5-30), где часть азота – 15%, то можно было бы использовать только Мастер (3-10-37). А в начале вегетации, когда нужен азот, добавлять карбамид.

Про Пекасид. Я все же остановился на нем, а не на монофосфате калия. Почему? Именно благодаря ему я думаю увеличить срок службы капельной ленты. Она приходит в негодность именно потому, что моя жесткая вода откладывает соли кальция в капиллярах, ведущих к дырке капельной ленты. И соответственно поэтому они забиваются. Но тут тоже есть нюанс. У Пекасида очень высокая кислотность (2-3 pH). Возможно на моих слабокислых грунтах он и не пойдет. Ну, если будет так, то тогда перейду на момнофосфат калия.

** 28.04.2011 Выбрать то я его выбрал, а вот достать не смог в Киеве. Мне один дистрибьютор сказал, что в этом году он вообще не был завезен в Украину. Попробовали и посчитали его малоэффективным. Так что приобрел монофосфат калия.

Я собираюсь делать подкормки раз в неделю. Чаще просто физически не смогу быть на даче, а реже - это тогда такие лошадиные дозы придется давать. Честно говоря, и при текущих дозах есть сомнение, что это все будет полностью усваиваться. Я открыл календарь на 2011 год и выписал даты подкормок (а это воскресные дни) по фазам вегетации.

12.04.2011 я подредактировал приведенную ниже таблицу. Дело в том что мы немного обсудили предложенные мной нормы расхода удобрений с моим товарищем Сергеем Сидорякой и Беликовой Галиной Владимировной. Сергей в целом не считает дозы завышенными, а Галина Владимировна обратила внимание на одну рекомендацию фирмы Валагро по мастеру. А имменно, что разовая доза мастера в сутки не должна превышать 1,5г на м кв. А у меня в 5-ой фазе выходило 2,4г. Тут дело в том что я привязывался к процентному содержанию препарата в поливаемой воде, а к дозе на м кв. Я сделал новые расчеты на основании трех источников, а не одного (Бушина), как в предыдущий раз. Вот эти 3 источника:
1)Исследования Стоева по сорту Жемчуг Сабо
На 1 кг ягод винограда нужно N:P:K - 3,5:1,2:4
2)Исследование Бушина, на которые я опирался раньше N:P:K - 5,1:2,3:11,1
3)Данные, предоставленные Беликовой Г. В. - это результаты исследований НПО Виерул N:P:K - 6,5:2:6

Взял из всех этих данных среднее и получил N:P:K - 5:1,8:7

Подкормки на 2011 (расчет на 1 куст(площадь питания - 4,5 кв. м.), который должен показать 30кг урожая):
1я фаза - (7,5г,3,2г,4г)
24.04 (надо дв N-3,75г, P-1,6г, K-2г) Мастер(15-5-30) - 6г; Пекасид - 2,1г; Карбамид - 6,2г
01.05 (надо дв N-3,75г, P-1,6г, K-2г) Мастер(15-5-30) - 6г; Пекасид - 2,1г; Карбамид - 6,2г
2я фаза - (21г,9г,18г)
08.05 (надо дв N-7г, P-3г, K-6г) Мастер(15-5-30) - 20г; Пекасид - 3,3г; Карбамид - 9г
15.05 (надо дв N-7г, P-3г, K-6г) Мастер(15-5-30) - 20г; Пекасид - 3,3г; Карбамид - 9г
22.05 (надо дв N-7г, P-3г, K-6г) Мастер(15-5-30) - 20г; Пекасид - 3,3г; Карбамид - 9г
3я фаза - (39г,9г,28г)
29.05 (надо дв N-13г, P-3г, K-9,3г) Мастер(15-5-30) - 30г; Пекасид - 5г; Карбамид - 14г
05.06 (надо дв N-13г, P-3г, K-9,3г) Мастер(15-5-30) - 30г; Пекасид - 5г; Карбамид - 14г
12.06 (надо дв N-13г, P-3г, K-9,3г) Мастер(15-5-30) - 30г; Пекасид - 5г; Карбамид - 14г
4я фаза - (30г, 10г, 42г)
19.06 (надо дв N-10г, P-3,3г, K-14г) Мастер(15-5-30) - 43г; Пекасид - 2г; Карбамид - 7г
26.06 - (надо дв N-10г, P-3,3г, K-14г) Мастер(15-5-30) - 43г; Пекасид - 2г; Карбамид - 7г
03.07 - (надо дв N-10г, P-3,3г, K-14г) Мастер(15-5-30) - 43г; Пекасид - 2г; Карбамид - 7г
5я фаза - (39г, 9г, 63г)
10.07 - (надо дв N-7,8г, P-3г, K-12,6г) Мастер(15-5-30) - 40г; Пекасид - 6г; Карбамид - 3г
17.07 - (надо дв N-7,8г, P-3г, K-12,6г) Мастер(15-5-30) - 40г; Пекасид - 6г; Карбамид - 3г
24.07 - (надо дв N-7,8г, P-3г, K-12,6г) Мастер(15-5-30) - 40г; Пекасид - 6г; Карбамид - 3г
31.07 - (надо дв N-7,8г, P-3г, K-12,6г) Мастер(15-5-30) - 40г; Пекасид - 6г; Карбамид - 3г
07.08 (надо дв N-7,8г, P-3г, K-12,6г) Мастер(15-5-30) - 40г; Пекасид - 6г; Карбамид - 3г
6я фаза - (12г, 14г, 44г)
14.08 (надо дв N-4г, P-4,6г, K-14,6г) Мастер(3-10-37) - 38г; Пекасид - 3г (недостаток по N на 2,8г)
21.08 (надо дв N-4г, P-4,6г, K-14,6г) Мастер(3-10-37) - 38г; Пекасид - 3г (недостаток по N на 2,8г)
28.08 (надо дв N-4г, P-4,6г, K-14,6г) Мастер(3-10-37) - 38г; Пекасид - 3г (недостаток по N на 2,8г)

Как видно выше, на VI фазе с Мастером у меня не получилось дать полностью калий не сделав передоз N (можно было конечно не додать калий). С чем это связано? Я думаю, что скорее всего с тем, что я оттолкнулся от схемы 2,7N-P-3,8K. Я считаю ее наиболее правильной для интенсивно-нагруженного виноградника. Я по своим листьям вижу прежде всего нехватку K при более или менее нормальной нагрузке. Но, если честно, и среди ученых в этом вопросе кто в лес, кто по дрова. Вот приведу некоторые примеры:

1)Сперва повторю тот, что выбрал я:
Болгары проводили исследования выноса элементов питания. При урожае 200ц с га N - 102кг, P - 46кг, К - 223кг. (2,2N-P-4,8K)
2)Наибольший вес прироста побегов установлен при 570 kg N/ga, 1566 kg P/ga, 346kg K/ga. (1,6N-4,5P-K)
3)Бушин - N2-P-K2 влияет на значительный прирост
4)Дрбоглав - N:P:K - 11,1:6,2:2,8 оптимальное для роста соотношение.(4N-2,2P-K)
5)Крьстева - N:P:K - 140:38:195 (3,6N-P-5,1K)

Теперь про то как часто нужно проводить подкормки.
Ну, христоматийные вещи, это 3 подкормки:
1)Перед цветением
2)Во время, когда ягода размером с горох
3)В начале окрашивания ягод

Ну, это так, для ленивых, это все равно, если бы мы кушали 3 раза в неделю. Бывают и другие крайности. Мы на форуме много переломали палок, правильно ли делать ежедневный полив с подкормкой. Выскажу свое субъективное мнение. Я считаю, что надо делать хороший глубокий полив винограда (с подкормкой естественно), дабы промочить всю корневую систему, а не только ее поверхностную часть. Но если лить столько воды каждый день, мы превратим виноградник в болото. Даже по промышленным технологиям, каждый день поливаются растения с неглубоким залеганием корней, огурцы например. А уже помидоры – раз в 3 дня! Что говорить о винограде! Но с другой стороны на 30кг с куста минеральных удобрений нужно давать много, особенно лошадиные дозы получаются во время начала окрашивания ягод. Где гарантия, что все это усвоится растением? Если б я жил рядом с виноградом, я бы давал подкормки 2 раза в неделю, но чисто потому, чтобы уменьшить разовую дозу.

На что еще хочу обратить внимание – так это на кислотность почвы. На юге Украины, где распространены щелочные почвы я бы использовал Нутривант Дрип или Кристалон с их ph около 3. У меня на слабокислой почве прекрасно работает Мастер с pH 5. Но если почва кислая, только один путь – Кальциевая селитра. Я про нее писал выше, когда описывал линейку Цеовита. Помню, мне рассказывал один директор консервного завода, что он отказался от капельной системы при выращивании огурца, потому что капля сильно закисляла почву. Это как раз тот случай – на кислую почву кислые удобрения.

Про удобрения, содержащие аминокислоты. Я могу понять, когда они даются растению в состоянии стресса. Стресс - это например высадка рассады в грунт. У винограда такого нет, и я считаю что нужно просто выращивать сильные кусты. Давать кусту аминокислоты, это все равно как человеку давать постоянно препарат "Мезим" - у него тогда просто поджелудочная перестанет вырабатывать нужные ферменты. Я так считаю.

И еще, для Сергея выкладываю таблицу соотношения NPK по фазам:

Фото Кавказа, горнолыжного курорта Гудаури и Тбилиси

2011-02-28T23:50:00.008+02:00

Вот съездил покататься на горных лыжах в Грузию, в Гудаури. Вот некоторые виды кавказских гор, которые я заснял.

А это видео склона с остатками целины, где мы катались:

А это видео с ретраченого склона:

А вот несколько фото Тбилиси:

Проращивание и укоренение черенков винограда с видео и фото

2011-02-04T00:24:00.018+02:00

Я перепробовал много способов проращивания винограда из черенков. А именно,
1) по Радчевскому – проращивать черенки в банке с водой. Не понравилось тем, что корни образуются только на стыке воздуха и воды, то есть нужно постоянно поддерживать уровень воды в банке. Плюс к этому процесс черенкования винограда длится полтора месяца, за это время вылазит почка, а корней нет. И она вытягивает все питательные вещества из черенка. Но даже если ее постоянно обламывать, то все равно тратится много питательных веществ на набухание замещающих.
2)по методу Натальи Пузенко – на шкафу в мокрой тряпке. Мне этот метод черенкования вообще не понравился – у меня черенки просто поплесневили и в конечном счете загнили.
3)в гидрогеле. Не заметил никакой разницы при разведении винограда по сравнению с опилками
4)ну и тот метод, что использую сейчас – в опилках с прогревом пятки при этом держа верхушку в холоде. Ну и конечно с применением препарата “Корневин”. Этот способ оказался самым эффективным, вот фото 2 годичной давности черенков с корнями

Собственно говоря, примерно такой же метод укоренения чубуков используют и промышленные хозяйства.

Итак, что нужно для этого способа размножения винограда:
1)Нагревательный элемент, у меня такой

Он продается в любом зоомагазине. Его берут те кто держит у себя ящериц или змей. И нужен он для поддержания нужной температуры
2)Ведро
3)Опилки
4)Корневин. По нему по подробней. Это препарат, стимулирующий корнеобразоване. При его применении те бороздки, которые я сделал ножом на пятке черенка, просто разрывает от образования каллюса.

Но проблема с ним в том, что сейчас я еле нашел именно тот (и то сомневаюсь), который я применял раньше. Практически во всех магазинах по садоводству мне предлагали препарат абсолютно непохожий на тот, что я знаю и который дает реальный результат при черенковании винограда. Мне предлагали вот такой, говорили что украинского производства (хотя на пакете написано г. Москва :) ):

Даже если это и не подделка, то явно не тот от которого корни на черенке прут как на дрожжах. И консистенция его совсем другая – вместо порошка песчинки.
А вот русского производства, более похож на тот что я видел:

Но все равно немного не то! Хоть консистенция правильная, порошкообразная, но цвет белый вместо коричневого, и запах очень слабый в сравнении с тем, что я помню.
У меня такое подозрение, что просто уменьшили дозировку действующего вещества. Ну, посмотрим, даст ли он тот же эффект, как тот, что я использовал в прошлые годы. Так же хочется выразить свою благодарность Алексею Токареву с виноградного форума. Именно он первый опробовал Корневин и рассказал всем об этом.

А вот видео, на котором я показываю, как я делаю проращивание черенков винограда:

В принципе, там все видно, на что хочется обратить особое внимание при черенковании винограда.
1)Обязательно черенки винограда нужно вымочить 2 дня в воде перед кильчеванием.

2)На черенке делать срезы наискось – будет бОльшая площадь для образования корней на срезе. В случае, если срез не зеленый, нужно срезать дальше до появления зеленого цвета. Если зеленого цвета нет, это непригодный черенок для проращивания.
3)Обязательно сделать ножом бороздки в районе пятки черенка
4)Смазать зону пятки корневином. Он должен быть растворен в воде до сметанообразного состояния
5)Не ставить пятку прямо на нагревательный элемент – между ними должно быть пару сантиметров опилок. Иначе пятка может просто пересохнуть.
6)t поддерживать в районе +32+33 градусов
7)Раз в несколько дней проверять влажность опилок в районе пятки. И в случае необходимости доливать воду.
8)Желательно ведро с черенками для проращивания держать на застекленном балконе. Основная цель – как можно дольше задержать распускание почки. Некоторые даже окунали черенок в воск. Чтобы пробить воск, почке нужно больше времени.
9) Как только почка набухла и появляется листик, ее нужно выломать. Проснется замещающая, но не раньше чем через неделю. А это задел времени для развития корней.
10)Можно одеть поверх ведра кулек, дабы создать влажность воздуха для верхушек черенков.

11) И самое важное. Когда через 3-4 недели появятся корни и черенки посадятся в пакетики с землей, эти пакеты нужно поставить на тот же нагревательный элемент и включить t +25. Иначе корни пропадут, они привыкли к теплу в опилках и когда их садишь в землю с t +18+20 градусов, для них это шок. Потом, раз в неделю t нужно будет уменьшать на пару градусов.

Капельный полив винограда - насосная станция, гидроаккумулятор, магистральня труба, краники

2011-01-29T23:13:00.010+02:00

На самом деле капельное орошение/полив – это очень просто. Я бы даже сказал, ну очень просто и нет тут вообще никакой премудрости. А преимущество его даже не в том, что для полива виноградника надо сделать лишь одно движение – повернуть кран, а в том, что без него упираешься в предел урожайности, кто в 15кг с куста, кто 20, кто 30, в зависимости от остальной агротехники. А с ним можно сделать скачок урожайности и в 2 и в 3 раза. Как вы думаете, сколько килограм винограда можно собрать с одного куста? Я своими глазами видел, что при применении технологии капельного орошения на одном побеге винограда висело 2 грозди по 2 кг каждая. Когда куст начнет плодоносить по взрослому, с 5-8 года, то на нем будет 25 побегов и на каждом 4 кило – вот вам теоретически 100кг с куста. Но, как говорится – “Гладко было на бумаге, да забыли про овраги”. Теория одно, а практика совсем другое. И еще, для больших урожаев надо много воды, и если у вас больше 5-ти кустов, ведрами их правильно пролить уже не реально, а если больше 10, то уже и шлангом тоже. Это нужно зарывать вертикальные трубы в землю, под трубы – щебень. Иначе вода будет впитываться очень долго. А этот щебень через 2 года заилится - короче мышиная возня да и только. Ну и конечно для семейного бизнеса (от 10 соток), а тем более для более крупного проекта (1га и больше), без капельной системы не обойтись.

Теперь, что же необходимо для того чтобы применять технологию капельного полива. Первое, это же конечно источник воды. Вот 3 варианта этого источника:
1)Скважина
Когда я занимался овощами в Полтавской области, у меня была скважина на 60м. Какие с ней потенциальные проблемы и нюансы? Во первых очень высокая стоимость, сейчас 60м будет стоить 25-35 тыс грн(3-4 тыс $) это с оборудованием. Во вторых, слышал, что в скважине может исчезнуть вода, то есть деньги в прямом и переносном смысле вылетят в трубу. С моей же скважиной была только одна проблема, первый месяц эксплуатации она тянула мельчайший, незаметный глазу песок. Хотя там, на глубине стоял 3-метровый фильтр, и еще один пластиковый перед самыми капельными лентами, то есть, все было сделано по технологии. Но фракция песка была настолько мелка, что все равно забивала мне капельные ленты. Через месяц это само собой прекратилось. Видать скважина разработалась. Ну и еще по поводу скважин, не надо экономить на глубинном насосе, нужно брать “Педролло”. А вообще, я наверно напишу отдельную статью про скважины.
2)Колодец
Это то с чем я мучаюсь и себя на даче. У меня их 2, по одному на 2-х участках где растет виноград. Какие с ними проблемы и нюансы. У меня водоносный слой – верховодка. Весной вода стоит вровень с землей, зато летом всего один круг воды. При этом вода очень быстро набирается. Но это создает другие проблемы – за год целый круг просто заиливается песком либо глиной. В этом году произвел чистку этого круга и поставил дубовые днища. Посмотрим на результаты. Если у вас, как и у меня воды в колодце мало, то необходим клапан холостого хода. Он отрубает насос, как только тот начнет гнать воздух, а не воду.
3)Водопровод
Это самый безпроблемный источник воды (если, конечно, ее подают постоянно :) )
Для капельной ленты достаточно давления 0,8 атмосфер, что в водопроводе всегда есть.

Теперь, про насосное оборудование, которое должно быть, если вы используете колодец или скважину. Если глубина забора воды до 8м, то можно использовать насосную станцию. Для скважин нужен глубинный насос. Как правило, насосная станция укомплектована всем необходимым, а именно: собственно электродвигателем (на нем крыльчатка, которая и гонит воду), гидроаккумулятором и автоматикой. Все! Работает это все так: электродвигатель гонит воду в гидроаккумулятор и накачивает его водой, на гидроаккумуляторе выставлено 2 порога давления (как правило max – 2,5 атм, min -1 атм). Как только давление в гидроаккумуляторе стало равно максимальному, автоматика отрубает электродвигатель. Как только упало ниже минимального, соответственно электродвигатель врубается. И независимо от того, работает электродвигатель или нет, гидроаккумулятор давит воду в трубы с капельной системой и вода капает непрерывно. И если даже отключить всю систему от сети, вода будет капать до тех пор, пока будет давление в гидроаккумуляторе.
Насосная станция стоит рядом с колодцем и с нее на дно колодца опущена труба, а глубинный насос погружен на дно скважины и только гидроаккумулятор и автоматика сверху. В принципе по насосному оборудованию вас проконсультирует любой продавец. Я же только подскажу, на что нужно обратить внимание. Во первых, гидроаккумулятор. Он должен быть на 100л, не меньше. Если будет меньше, то автоматика будет постоянно включать-отключать электродвигатель, и он быстро износится. Как правило, насосные станции комплектуются с гидроаккумулятором на 25л – это вообще ниже плинтуса. И второй момент, крыльчатка должна быть из нержавейки, иначе получится как с моей чугунной насосной станцией – за зиму нерабочего состояния крыльчатка приржавела к корпусу, и пришлось разбирать, очищать от ржавчины и заново собирать станцию.

Про трубы. Они должны быть 32мм в диаметре – это стандарт для насосных станций. Вот на этом снимке инжектора (о нем дальше) видно кусок моей трубы с уголками.

Они у меня лежат просто на земле, и я их на зиму не снимаю. Некоторые предлагают засыпать их мульчей, чтоб ультрафиолет не попадал, но я этого не делал.

Теперь про саму капельную систему, а именно про краники, капельные ленты, и тонкие трубы и семечки. Есть 2 варианта осуществления капельного полива, первый с помощью капельной ленты. Капельная лента предназначена служить один год (хотя у некоторых служит и дольше). А ленту нужно брать с дырочками через 10 см, тогда почва увлажняется быстрее и меньше электроэнергии тратится при поливе.

Фишка капельной ленты в том, что к каждой дырочке вода сочится по тоненьким канальчикам, и поэтому со всех дырочек вода капает равномерно, что с первой , что с последней.
Второй вариант с помощью тонкой трубки на 16мм и вкрученных в нее капельниц (семечек). Семечки – это на многие годы.

Для себя я выбрал капельную ленту. Из-за простоты, взял и кинул где хочешь.
Вариант с семечками мне не понравился тем, что нужно бить дырки в трубке и их по одной вставлять - а это столько мороки. И главное, они висят только на шпалере, что отметает полив междурядья. Капельную ленту можно купить по 65 копеек за метр, мне в год надо 200м, ну а 130гр в год я уж как-то постараюсь найти. Хотя я ниже расскажу про способы очистки лент, возможно она и 5 лет сможет служить.

Про крепление капельной ленты к магистральной трубе 32мм. Крепление осуществляется с помощью краников, что видно на предпоследнем фото. Вот краники разных производителей, которые я использовал:

Синий, это испанский краник. В целом неплохой, но на него нужна резиновая прокладка. Зеленый посередине, итальянский – туфта. Как я не садил на него ленту, все равно протекало. Да и прокладка плохая, течет еще в месте крепления к трубе. Вот он тут на фото с прокладкой

Зеленый слева – наш украинский – это самый лучший краник. Лента на него садится идеально, прокладка не резиновая, а пластиковая, вообще нигде не течет. Но есть один нюанс – каждый 4-ый бракованный!. Ну что ты тут сделаешь, как обычно идея на 5, реализация на 2 :). Но, тем не менее, всю систему я оснастил украинскими краниками (не бракованными конечно :) ).

Теперь про то, как делать отверстия в трубе, чтобы вставить туда краник. Поначалу я его сверлил дрелью, но идеально круглого отверстия не получалось, из каждой второй дыры протекало. А потом я взял просечку, бьешь по ней молотком, и она делает идеально ровное отверстие. И главное, для полевых условий, электричества не надо. Для украинского краника я брал просечку на 8мм, по моему. Ну и потом с усилием вставляешь краник в отверстие.

Устал писать, и так длинная статья вышла. Про ремонтные фитинги, фильтры, инжектор и пропорциональный насос в следующей статье.

Еще статьи про капельный полив винограда:
Капельный полив винограда - ремонтные фитинги, переходы, инжектор, пропорциональный насос

Результаты и ошибки выращивания молодого винограда

2011-01-23T17:31:00.008+02:00

Здесь я хочу подвести итоги и ошибки по уходу за молодым виноградом, а именно первого года вегетации. Итак, 1 мая 2010 года я посадил 48 молодых кустиков. У меня получилось 4 ряда по 12 кустов. Ряд Кишмиша лучистого, ряд Дунава, ряд Аркадии, и последний ряд 6 кустов Нового Подарка Запорожью (НПЗ) и 6 кустов Кодрянки. По поводу сортов я ничего не выдумывал, просто послушал Сергея Сидоряку, что для винограда на рынок не должно быть никаких фантазий, а только проверенные надежные рыночные сорта. Ширину междурядья сделал 3м, а расстояние между кустами 1,8м. Я буду делать 2-х плоскостную шпалеру, это к тому, почему у меня расстояние между кустами 1,8м. Но уже сейчас видно, что, скорее всего на 4-5 год некоторые кусты придется убирать. Но это даже хорошо – сперва, пока кусты маленькие, буду брать больший урожай. Но так как поначалу я у Сергея заказывал саженцев на целый га (но потом мы с ним договорились о меньшем кол-ве), большую часть саженцев я продал своим соседям. Это к тому, что я ниже буду рассказывать, как вел себя молоденький виноград на участках других людей.

Ну, участок под эту посадку я приготовил еще с осени. Я это описывал в статье Посадка винограда. Правильная посадочная яма(Часть l)

Из-за грунтовых вод, я не мог рыть не только глубокие, вообще никаких ям. Так как саженцы были очень мощные и я хотел как можно больше вызревшей лозы зарыть в землю, я рыл неглубокие канавки шириной 25-30 см и длинной 60см.

Забегу немного вперед - но так оставлять на зиму корневую систему было нельзя, и на осень 2010 я привез 3 машины земли и засыпал весь виноградник на 30см.

Тут как раз видно на первом плане на сколько земля поднята.В результате корневая получилась на глубине 40см, что я считаю самыми идеальными условиями для залегания корней.
Да, так вот, вернемся к канавкам. Ряды винограда у меня расположены с юга на север и первые 2 ряда я посадил корнями на юг, а побегом на север - все саженцы в одну сторону. А потом подумал, так как я хочу, чтоб штамбы кустов у меня были в перехлест, как здесь

то посажу ка я остальные 2 ряда побегами друг к дружке. В целом, это решение было бы правильным, если бы я на осень не прикапывал вызревшую часть лозы. Это можно посмотреть на видео в статье Обрезка молодого винограда осенью снятая на видео. Но в результате получилось так, что при дополнительной осенней прикопке, лозы под землей пересеклись. Это плохо, так как при последующем обрастании корнями, эти корни будут конкурировать за ресурсы. На картинке показан вид сверху.

На картинке (2-ой ряд сверху) показана правильная посадка с пересекающимися штамбами. Тут получается, что лозы можно зарывать навстречу друг другу, и они под землей не будут пересекаться. Ну, а на картинке (первый ряд сверху) – это моя первая ошибка.

Теперь немного про подкормки через капельную систему (фертигация). Тут у меня тоже получилось не все гладко. Вот этот инжектор

не способен создать разницу давлений при малом водостоке. Чтобы увеличить водосток, мне приходилось открывать для полива ленты лежащие на овощах. А поскольку в колодце воды у меня не очень много (около 0,5 куба), то винограднику влаги практически не доставалось. Так как лето было очень жарким, то я решил от фертигации отказаться, зато нормально поливать виноград. Хочу уточнить, что это было на участке с посадками молодого винограда, на старом винограднике я производил фертигацию.

В ряду с Кишмишом лучистым под капельной лентой я вырыл канавку на всем протяжении ряда и заложил туда коровяк. Почему я поленился сделать это на остальных рядах? Вот фото этого ряда

Однолетние кустики полностью заплели натянутую проволоку и дали по 4-5 лоз от 3 до 5 м.
На остальных рядах такого прироста не было, а было около 2м. Это вторая ошибка.

Теперь про то, как я поливал молодые посадки. Я выливал весь объем моего колодца (в июне в нем был 1 куб, потом 0.5 куба) на все кусты где-то раз в неделю. Иногда раз в 2 недели (не всегда получалось быть на даче). Ну а с середины июля я лил 0,5 куба в субботу и 0,5 в воскресенье. Но и этого было мало – НПЗ, Кодрянка и Аркадия начали останавливаться в росте. Тогда, летом, я этим был расстроен, ну а потом осенью был даже рад. Ниже расскажу почему.

Теперь про то, какое количество побегов нужно оставлять на молодом саженце. Я абсолютно уверен, какой бы ни был мощный саженец, поначалу на нем должен быть только один зеленый побег! Пока не разрослась корневая масса не должно быть много нахлебников. Потом, когда видно что сила роста куста мощная, можно увеличивать зеленую массу пасынками. На этом фото видно

что я пустил первый пасынок на 6-ом глазке. Это неплохо, но лучше его пустить на 9-10 глазке. До раздвоения у пасынка лоза будет очень толстая

Вся эта часть лозы будет осенью зарыта в землю, и мне кажется, чем длиннее будет самая толстая часть лозы, тем лучше. Оттуда более интенсивно полезут корни.

Ну а за сезон, если куст очень мощно растет, нужно на нем оставлять 4 пасынка. Будет 5 точек роста – 4 пасынковых и одна основного побега. Но, честно говоря, у всех моих соседей, кто не применял капельный полив, я такой мощи не видел. Так что без капли лучше вести куст в 1-2 зеленых побега. 2-ой побег – из первого (на 10-ой почке) пасынка.

Теперь про то, как выламывать пасынки. Вообще, выламывать пасынок под самой почкой плохо, так как нарушается питание почки. На предпоследнем фото видно, что на почках, ниже пасынка я их прищипывал. Но потом лезли пасынки второго порядка, 3-го.. А когда кустов много... Короче, это головняк, я потом их выламывал у самой почки, что и вам советую.

Теперь про третью и самую серьезную ошибку, которую я допустил. Я не прочеканил (не прищипнул точки роста) все зеленые побеги в августе месяце. Отложил на начало сентября, а смог приехать только в конце. В результате, лозы имели длину 3-5м, а вызрели всего лишь на 60-70 см. Для меня это было маловато с учетом того, что я их хотел зарыть в землю. Но зато та же Аркадия, которая практически стала в росте во второй половине лета, вызрела на 100-130см. Вообще заметил, какой побег в конце лета замедлил свой рост – вызрел лучше. Короче вердикт такой, даже молодым кустам винограда во второй половине лета азота не давать, ну и понятно дать калий и сделать чеканку 15 августа.

Теперь про успехи и не очень с этим же посадочным материалом у моих соседей. Ну, начну с того, что у некоторых был всего прирост 20 см, а весь лист сгорел от мильдью.
Но были и такие, у которых длинна побегов была и 4м(при формировке в один стебель) и 3(при формировке в 2 и 3 стебля). А они всего лишь четко следовали моей одной очень простой рекомендации – раз в неделю куст кормить одним ведром коровяка. Хотя вызревание лозы у них было точно как и у меня.

Еще по теме ошибки при выращивании винограда:
Психология новичков
Самые распространенные ошибки и заблуждения при выращивании столового винограда

Блогу 1 год

2011-01-20T23:49:00.007+02:00

Завтра этому блогу стукнет целый год, так сказать круглая дата. Хочется подвести какие-то итоги да просто рассказать, как у меня все это написание происходит.

Вообще завел я его абсолютно случайно, а получилось вот как. Я являюсь завсегдатаем виноградного форума, вот этого - forum.vine.com.ua. И так случилось, что ровно год назад я заболел гриппом. Ну, делать, естественно нечего, общаюсь на форуме с виноградарями. А в это время у нас на Украине происходили выборы, ну и я на эту тему разместил пост. А оказалось, что на форуме темы про политику запрещены (чего я не знал) и мой пост был удален. И когда я спросил “за что?”, один “добрый ” модератор мне влепил бан на 2 дня. А поскольку у меня интерес №1 виноград, а средство общения было отобрано, и главное, делать то было решительно нечего – я завел свой блог о винограде - что хочу то и пишу. Какая разница, чей контент пополнять, форумский или свой собственный – что и написано у меня в профиле. И честно говоря, я от себя такой плодотворности не ожидал – написал целых 35 статей!

А в проекте еще вот следующие:
1)Результаты и ошибки выращивания молодого винограда
2)Полив винограда
3)Недостаток микроэлементов
4)Удобрение винограда
5)Капельное орошение
6)Как я фермерством занимался
7)Видео по прививке винограда
8)Формирование зачатков соцветий
9)Сравнение шпалеры Сидоряки и Беликовой
10)Выращивание помидоров, теплицы
11)Проращивание из черенков
12)Обзор минеральных удобрений

Ну а пишу только по вдохновению. Если есть желание - пишу, нет – не пишу.
Ну, по началу ко мне на блог ходило очень мало людей, где-то 15-30 посещений в день. Я, конечно, очень расстраивался – ведь пишу интересные вещи, многого в книжках по виноградарству нет, а ко мне никто не ходит. Но современные реалии Интернета таковы, что самое большое посещение имеют не те сайты, где самое интересное содержание, а те, владельцы которых умеют их хорошо раскручивать. И вот я приступил к этому нелегкому делу - поиско́вой оптимиза́ции (search engine optimization, SEO). Она у меня забирает 90% времени посвященному блогу (а сколько можно было бы интересного написать!). И по правде сказать, я в ней до сих пор чайник.
Да, так вот, в октябре месяце я опять заболел простудой, опять куча свободного времени. И смог в плотную заняться поиско́вой оптимиза́цией. И как результат, с 15-30 посещений блог поднялся до 150-180 примерно. Это, так сказать, второй виток развития блога. Ну а третий будет, скорее всего тогда, когда я простужусь снова :).

Как по мне, форумы - это устаревшая модель развития интернета. Очень сложно найти нужную информацию. По каждой теме около 50-70 страниц. А полезных сообщений только каждое 20-е. Надо года потратить, чтобы прочитать тонны ненужного флуда. Мне лично больше нравится формат блогов. Есть конкретный человек, который выражает свое конкретное мнение. И весь последующий диалог в комментариях завязывается строго по теме. Но даже если в комментариях будет мало полезной информации, она всегда будет в самом теле статьи.

Ну, что хочется сказать еще, меня очень огорчает то, что так мало люди оставляют комментариев. Ежедневно ко мне ходят примерно 120-150 человек, и только 1-2 коментария! Ведь это же блог, а не только руководство по виноградарству! Тут должно проходить живое общение. Так что не стесняйтесь, задавайте вопросы, комментируйте, рассказывайте про свой виноград – мне все интересно.

Возможно, у некоторых людей оставить свой комментарий вызывает некоторые трудности. Сейчас я в картинках покажу, как это сделать.

1)Кликаете на название статьи (это ссылка) Например Обрезка винограда на зиму с видео и в картинках.
2)Идете в самый низ, где размещаются комментарии и в поле ввода, которое ниже фразы “Отправить коментарий” пишите все, что считаете нужным
3)Для подписи комментария выбираете “Анонимный” См. Картинку:

4)Нажимаете кнопку “Отправить комментарий” и появляется следующее:

5) Пишите английскими буквами, что показано на картинке
6)Нажимаете еще раз кнопку “Отправить комментарий”, и все – ваш комментарий добавлен.

Весенняя посадка винограда зелеными черенками и однолетними саженцами

2011-01-09T01:07:00.009+02:00

Я уже много писал про посадку винограда. В целом, что весенняя посадка, что осенняя - похожи. Но все же есть свои нюансы. Причем эти нюансы понимаешь, набив о них шишки. Так же тут я опишу как, по моему мнению, правильно готовить посадочную яму. Про посадку зелеными черенками и однолетними саженцами. Что немаловажно, правильная посадка гарантирует то, что нет необходимости делать такой опасный прием как катаровка (удаление поверхностных/росяных корней).

Начну с подготовки посадочной ямы.

Вот, те ямы, что я готовил осенью 2010. Я трачу более половины дня на одну яму. Пока выроешь, пока вывезешь тачками вырытый грунт за пределы участка, пока завезешь новый – вот так и получается. На фото видно, что глубина у меня 90 см. Заметьте, какой у меня плодородный слой – аж 25 см серого песка, ну а остальные 65 см чистейшего желтого песочка :).

Я считаю рекомендации некоторых товарищей заправлять посадочную яму слоями (например слой компоста, слой песка, ну и опять по новой) грубо говоря глупыми. Яму вырыть дело напряжное, и рекомендация что часть ее драгоценного объема нужно заполнять песком, вместо питательной смеси мне не понятна.
А сами ямы я заправлял либо компостом (1 год выдержки), либо коровьим перегноем (1-2 года выдержки). После выгрузки каждой тачки обязательно утрамбовывать - во первых больше питательной смеси влезет, во вторых не так осядет. Иногда пересыпаю суперфосфатом и или Экоплантом (то, где фосфора много), а иногда и нет – разницы в росте винограда не замечал. Ну и 40см до поверхности не досыпаю.

Ну и естественно на дно ничего не ложу про это я писал в статьеПосадка винограда. Про поверхносный слой посадочной ямы, сидерацию, глиняную подстилку, катавлак (Часть II).
Потом 10 см снятого верхнего плодородного слоя. Это в идеале, но поскольку мой верхний слой отнюдь не плодородный, я засыпаю туда сапропель. Мне очень повезло, что мне привезли несколько камазов этого чудного грунта.

Вкратце про сапропель. Она добывается со старых русел рек, ставков и озер. Это перепревший ил. Это просто мега-грунт, рекомендую! По влагоудержанию ей нет равных. Мы прошлой осенью рассыпали ее слоем 10 см на одной грядке и посадили там томаты. Мы их может полили раза 3 и то последний полив в середине июня, в остальные 2,5 месяца ужасной жары томаты перли как на дрожжах. Просто сапропель впитывает влагу как губка и потом очень хорошо ее держит. Так я вот думаю, может вместо того, чтобы 10 лет делать почву правильной, внося компост, листья, делая сидерацию – может один раз завезти сапропель?:)

Ну, вернемся к посадочной яме. Потом садится саженец (как, я писал в статьеПосадка винограда осенью c видео и картинками(Часть IV) ), потом 10 см сапропели сверху ну и верхние 20 см ямы остаются не заполненными. Это дает отличный прогрев корневой системы молодого саженца. А потом, при полной засыпке посадочной ямы осенью, корневая система оказывается в более глубоком горизонте и никакой катаровки делать не надо.

Посадка весной однолетним саженцем.

Теперь про нюансы посадки. А дело-то в том что торопиться с ней не надо. Если у вас есть где хранить свой саженец вы уверены что не пересушите корни, дождитесь 1-го мая и только тогда садите. Дело в том, что к этому времени земля уже прогреется и будет быстрый старт корням.

Опишу случай с посадкой прошлой весной 2010-го года. Мне мой товарищ Сергей Сидоряка отправил пакован саженцев. Но у меня не было места для всех их (заказал много, но как говорится, ты предполагаешь, а Бог располагает). Ну и я продал часть из них своим соседям. А они тут же их и посадили в начале апреля. А я не садил. Мне уже Сергей раза 3 звонил, интересовался, когда ж я их все же посажу :).
Но я ж калач тертый, не торопился – у нас же Киевская, а не Запорожская область (Сергей от туда). Так вот, у тех, кто посадил рано, полезла почка – пришло тепло в воздухе, а корней-то нет – земля еще холодная. А почка питательные вещества тянула, а восполнить то их не кому. Благо саженцы были мощные, а хилые сдохли бы. Короче, зеленые побеги моих, позже посаженных саженцев на конец мая опережали на 20см саженцы, посаженные в более ранние сроки.

Еще, ни в коем случае нельзя сразу мульчировать только что посаженый саженец – дайте земле прогреться! Я писал про это в статьеСамые распространенные ошибки и заблуждения при выращивании столового винограда

Еще один очень важный нюанс. Все набухшие почки, кроме одной, надо обломать, чтобы не тянули питательные вещества. Но даже если это одна оставленная почка повредится – не беда - побеги полезут из замещающих. Но хочу уточнить, нераспустившиеся почки ножом срезать не надо. Надо дождаться, когда почки набухнут, и только набухшие выломать пальцами. Таким образом, вы сломаете только одну центральную и не повредите замещающие.

Посадка хилого однолетнего саженца.

Положа руку на сердце, лучше его выбросить, несмотря ценность сорта. Но так и быть, расскажу, как и его раскочегарить можно. В середине марта садите его в ведро и ставите на подоконник в комнате. Тепло, подсвечивание и подкормки обязательны. Состав почвы в ведре должен быть не рассыпчатый, а скорее глинистый. Иначе при посадке вы не сможете вытащить грунт из ведра единым комом. Если корневую нарушите, толку от доращивания на подоконнике никакого. Ну и садить это чудо надо не раньше 25 мая, когда земля уже будет по-летнему теплой. Теперь, что эта процедура дает? За 2 месяца роста в теплой квартире, формируется довольно мощная коневая система. И получается, что мы садим уже не хилый, а довольно неплохой саженец. И его весь последующий месяц после высадки в грунт нужно держать в притенении.

Посадка саженца из зеленого черенка

Все тоже самое, что и для хилого однолетнего саженца. В комнате усиленно кормить–поить, высаживать 25 мая, и на месяц притенять. Только ведро для него великовато, а посадить этот зеленый черенок можно в 2-литровую пластиковую бутылку. А затем, когда разрастется - в 5-литровую. Ну а про выращивание винограда из черенков я писал в статьеПроращивание и черенкование винограда с видео и фото

Остальные статьи про посадку винограда:
Посадка винограда. Правильная посадочная яма(Часть l)
Посадка винограда. Расстояние между кустами (Часть III)

Самые распространенные ошибки и заблуждения при выращивании столового винограда

2010-12-30T23:58:00.011+02:00

Сразу хочу сказать, откуда ноги растут. Многие люди читают книги по выращиванию технических сортов винограда промышленным способом. А агротехника для технических сортов и столовых отличаются как небо и земля. Более того, многие авторы для столовых сортов тоже выдергивают агротехнические приемы из тех книжек! Дело еще усугубляют журналисты, пишущие статьи в разных журналах, и которые понятия не имеют, как выращивать виноград. А эти статьи они дерут с Интернета, а в Интернете полно сайтов у которых статьи тоже содраны с одной из той же книги 60-х годов издания. Так что уважаемые журналисты, лучше пишите свои статьи на основании моего контента, хоть людей сбивать не будете. Ну а вы, уважаемые читатели моего блога, можете смело черпать агротехнику только с этого источника не прибегая к другим. Во первых, не поддадитесь самым распространенным заблуждениям, во вторых - я плохого не посоветую :) Ну а из основных тем по агротехнике мне осталось покрыть “подкормку винограда”, “капельный полив”, “выращивание винограда в теплице”. Первые 2 темы я планирую за зиму сделать.

Итак, поехали, самые распространенные заблуждения и ошибки:

1) И самое распространенное – Прищипка верхушки побега винограда перед или во время цветения. Не делать ни в коем случае! Для чего это делалось раньше – дело в том, что многие технические сорта были склонны к сильному осыпанию завязи. А при прищипке питательные вещества (пв), вместо верхушки побега, шли в гроздь и грозди получались полновесные.

Что же происходит с современными столовыми сортами при прищипке. В отличие от технических сортов, у которых грозди в 150-200г, столовые имеют гроздь в 800г-2кг. Чтобы прокормить такой вес нужно в 4-6 раз больше листьев на побеге, чем нужно техническим сортам. А прищипкой мы задерживаем нарастание листового аппарата аж на 2 недели. Более того, вместо верхушки все питательные вещества поступают в ягоды. И они за эти 2 недели увеличиваются сумасшедшим темпом. А потом, когда ягоды не по времени крупны, а листьев чтоб их кормить нет, происходит ужасный дисбаланс. И получается следующее: около половины ягод в грозди перестают расти, превращаются в горох, гроздь некондиционная, разнокалиберная.
Те пасынки, которые выбились из ближайших к прищипке почек со временем тоже останавливаются в росте, так как все пв идут к не повремени крупным ягодам. Тут не то что 2 грозди на побег, хоть одну бы вытянуть.

Некоторые делают прищипку, так как имеют столовые сорта склонные к осыпанию. Ну что тут скажешь, выкиньте или перевейте эти сорта. Сейчас достаточно сортов без таких недостатков и с хорошим вкусом. О них я писал в статьяхЛучшие сорта винограда для дачного участка иСорта винограда для рынка и их характеристики. Но если вы очень хотите делать прищипку во время цветения, ну просто неймется вам, то знайте, что те 10-12 листьев, которые вы оставляете на побеге, смогут прокормить 1 гроздь не больше чем в 500-600г.

Многие мне могут возразить, что при прищипке во время цветения на будущий год закладываются более крупные зачатки соцветий. Это тоже не совсем так. Да, при цветении закладываются зачатки первого соцветия будущего года для 3-8 почки. Заметьте, только первого. Второе начнет закладываться спустя 2-3 недели, и будет продолжать это делать еще 2-3 недели. А в это время пв уже будет ни на что не хватать. А куст, перегруженный гроздями с недостаточным листовым аппаратом это вообще жалкое зрелище и кандидат остаться без урожая на следующий год.

2)Не удаление или несвоевременное удаление лишних гроздей. Эта ошибка еще более страшная, чем первая. Современные гибриды это смесь американского винограда, который выкидывает много гроздей, но маленьких, и европейского-азиатского, который выкидывает одну гроздь, но большую (это я все упрощаю, но зато понятно). Так вот, современные гибриды (яркий пример Аркадия) выкидывают много гроздей и причем больших. Много гроздей от американского папы, и большой размер от европейской мамы. Такие объемы кусту в жизни не прокормить. У меня Аркадия, если предыдущий год был теплый, выкидывает по 3-4 грозди на побег. 3-ю и 4-ю гроздь нужно удалять где-то 10 мая, как только она становится видна. Ну а вторую - как только вы убедились, что цветение прошло хорошо. А если погода цветению благоприятствует, то можно и до и во время, короче как можно раньше. Ну а 2 грозди на побег могут оставить только те, кто имеет капельный полив с фертигацией (жидкая подкормка через капельную систему). Без капли даже и не пытайтесь их оставить – вы не сделаете своими ведрами и шлангом то, что сделает капля.

3)Внекорневые подкормки могут заменить корневые. Это ну очень распространенное заблуждение. Мы все стали жертвами рекламы препаратов для внекорневых подкормок. А как вам такое: болгарские ученые проводили опыты по внекорневым подкормкам и выяснили, что они вообще не усваиваются растением, когда производится правильная корневая подкормка. Ну правильно, у растения все есть, зачем ему лишнее? И у него есть корневая система, которая предназначена непосредственно для добычи нужных элементов питания, а не лист, который вообще-то предназначен для фотосинтеза! Внекорневые особенно целесообразно делать в 2-х случаях: при цветении – когда нужно дать бор + другие микроэлементы прямо в соцветие, и при хлорозах, когда нужно чтоб микроэлементы как можно быстрее попали в зеленые части растения. Конечно, можно их давать и в течении всей вегетации, но только как дополнение к корневым. Хотя намного лучше уметь делать правильно корневые.

4)Прекращение обработок фунгицидами во время цветения винограда. Ни в коем случае нельзя прекращать обработки. Так как соцветия либо только что завязавшиеся ягоды держатся на тоненьких волосиночках-плодоножках. А они наиболее подвержены мильдью и антракнозу.

5)Оставление безплодных побегов. Самое интересное, что про это пишут и маститые виноградари. Ну а люди, занимающиеся выращиванием винограда на рынок, не оставляя ни одного холостого побега, получают намного большие урожаи. :) А ноги у этой рекомендации растут вот откуда. Дело в том, что азиатские сорта способны выкидывать грозди в 1-2кг. А поскольку в 60 годы (когда в основном все книги по виноградарству и писались) виноградники были неполивные, то необходимая листовая масса для такой грозди была только на 4-х побегах. Вот отсюда и рекомендация – для крупногроздных сортов один побег с гроздью и 3 холостых. Сейчас, при современных методах минерального питания и капельного орошения на одном побеге можно вырастить столько листьев, сколько в 60-х годах на 4-х побегах. Так что это тоже пережиток прошлого.

6)Закладка мульчи под виноградник в апреле-мае, когда земля еще не прогрелась. Это просто христоматийная ошибка, причем не только в винограде. Люди, начитавшись про органическое земледелие ранней весной бегом бегут мульчировать почву. Но земля то еще не прогрелась, корневая не развивается. А это месяц задержки вегетации. А мульчировать надо в начале июня.

7)Укрытие кустов на зиму полиэтиленовой прозрачной пленкой, наглухо ее закупорив.

8)Не сделанная чеканка (прищипка точки роста) в августе. Особенно это касается винограда первого года вегетации. В этом случае получаем малый процент вызревания лозы. Для наших условий (50 широта) ее надо делать в середине августа.

9)Глиняная подушка на дне посадочной ямы. Про это я писал в статье Посадка винограда. Про поверхносный слой посадочной ямы, сидерацию, глиняную подстилку, катавлак (Часть II).

10)Оставление бОльшего количества зеленых побегов, чем корневая система может потянуть. Об этом я писал в статье Нагрузка куста винограда.

11)Запасы питательных веществ на зиму хранятся в многолетних частях куста. Это тоже не верно. Все запасы пв после листопада перемещаются из вызревших побегов в корневую систему. Именно поэтому не надо торопиться с обрезкой осенью. Ну, вообще-то все логично, мы же не храним, например, урожай картофеля на земле, а прячем его в погреб, чем виноград хуже? Да и вообще, один многолетний рукав должен жить не более 7 лет, так что, когда мы его вырежем, все его зимние запасы выбросим? Конечно нет.

12)Катаровка (удаление поверхносных корней). Вместо этой операции читайте Посадка винограда осенью c видео и картинками(Часть IV)

13)Сильное загущение зеленых побегов.

14)Расположение шпалеры с запада на восток, когда есть возможность расположить ее с севера на юг.

15)Как полное удаление пасынков, так и полное их оставление – надо оставлять по 2 пасынковых листа. Об этом в статье Уход за виноградом. Пасынкование винограда.

16)Есть сроки, в которые надо обязательно сделать полив и подкормку. Если этого не сделать, то сколько бы вы не поливали и не кормили позже – все будет безполезно.

17)Стимуляторы роста – забудьте про них, пока вы не получаете 40 кг с куста. Когда этого достигнете (и я), с удовольствием на эту тему поговорим.

18)Биопрепараты. Я пока не рискнул на них перейти. Они особенно эффективны в закрытом грунте. Но уж если вы решите на них перейти, то обработки придется делать очень часто – раз в 3 дня.

Еще по теме ошибки при выращивании винограда:
Психология новичков
Результаты и ошибки выращивания молодого винограда

Борьба с мышами на винограде

2010-12-20T00:02:00.013+02:00

В этой статье я хочу рассказать про мышей, которые наносят очень серьезный ущерб моему винограду. Ну и соответственно про методы борьбы с ними.

Итак, у меня основные вредители это обычная мышь полевка, которая ест лозу и глазки зимой, если зима суровая и снежная и хутора, которая ест корни круглый год.

Урон от полевки

Прошлой зимой (2008-2009) был очень большой снежный покров. Снег выпал где-то в районе 10 декабря и стаял где-то 15 марта. Я не мог нарадоваться, ну просто идеальная зима для винограда. Но когда в конце марта открыл кусты, оказалось что однолетняя, что многолетняя древесина были полностью съедены мышами. В этой статье фото моих обглоданных кустов: Сорта винограда, которые растут у меня (Сезон 2010). Из-за обильного снежного покрова мышам просто нечего было кушать, ели кору винограда. Ну, мыши это вообще бич наших дачных участков, и кое-какие методы борьбы с ними я наработал, даже кошку ради этого завел. :)

Урон от хуторы

В советском союзе под дачные массивы отводили всякие неудобья. И вот под наш дачный массив, где у меня расположен виноградник, выделили бывшее болото. Ну соответственно там с покон века живет водяная мышь хутора.
Все плодовые деревья и кусты винограда подгрызались ею основательно. Причем она питается только корнями и приманки типа отравленного зерна ей по барабану. В некоторые годы, пока я не нашел против нее противодействия, она выгрызала до половины корневой системы некоторых кустов. Визуально я это наблюдал это во внезапном усыхании половины листовой поверхности.

Мой опыт борьбы с грызунами

Я перепробовал много методов - отрава, ультразвук и тд и тп. Неплохим оказался метод использования дымовых шашек.

Просто поджигаешь и засовываешь в нору. Мышь то ли дохнет от угарных газов, то ли просто уходит, не знаю. Но через месяц она снова появляется, вырыв другие норы. От кошки, кстати особого толка нет. Хоть она вроде и охотится на мышей, но почему-то не на нашем, а на соседних участках. А самый эффективный метод – это средство по борьбе с мышами Крысиная смерть.

Я почему-то был уверен, что это какой-то мышиный вирус, мышь заражается сама, а также заражает всю популяцию. Но потом, перечитав про этот препарат, убедился что это антикоагулянт (действующее вещество, препятствующее сворачиванию крови). Но он действует не сразу, а через определенное время и мышь не понимает посредством чего она отравилась и не может предупредить об этой отраве остальных. Вот собственно эту штуку я пораскладывал под укрытыми кустами при укрытии винограда этой зимой. Посмотрим на результат весной. Ну а мой товарищ Сергей Сидоряка использует протравленное зерно для борьбы с мышами. Отрезает кусочки пластиковых труб в 5 см, зарывает их, чтобы верх был на уровне земли и засыпает туда отравленное зерно.

Другие статьи про уход за виноградом зимой

Виноград зимой
Укрытие винограда на зиму

Виноград зимой

2010-12-18T02:52:00.004+02:00

Вы думаете, что зимой после укрытия виноград не нуждается в уходе? Ошибаетесь! В этой статье я напишу, что нужно делать с виноградом в зимний период. А также мероприятия, которые можно провести только зимой. Ну и опишу те ошибки, которые допускал я.

Собственно зимой для укрытого винограда есть 2 опасности – это сильный мороз на голую землю и мыши.

Cильный мороз на голую землю

На сегодняшний день мы неплохо осведомлены о будущих погодных изменениях.(не точных, но примерных). И вот если после зимней оттепели идут сильные морозы, от -25 и больше на голую землю, я бы лично не поленился и приехал на виноградник и накрыл зону корней (если виноградник небольшой конечно). Может на глинистых или черноземных почвах это не так критично, но на песчаных я это ощутил в 2006 сполна (я писал про это в статье Укрытие винограда на зиму показанное в картинках). Да, такое бывает раз в 10 лет, но в случае промерзания корневой системы кусты будут восстанавливаться 2-3 года. Мне кажется цена одного приезда зимой намного меньше этих лет, потраченных на восстановление кустов винограда.

Мыши
Сначала было написал про мышей здесь, но потом решил что это отдельная тема и вынес ее в эту статью: Борьба с мышами на винограднике

Заготовка камыша

Так как мой виноградник увеличился, я начинаю подумывать о других способах укрытия. Одно дело укрывать зеленой хвоей 25-30 кустов, а другое 70-80. Я хочу начать укрывать камышовыми матами. Ну а зима лучшее время для нарезки камыша. Очень удобно по льду до него добираться.

Проверка состояния кустов

Прошлой зимой я ни разу не заглянул под укрытие и снежный покров (так не хотелось разрывать снег по колено). А надо было бы, может часть лоз от мышей и спас. Так же бывают случаи, когда лоза продолжительное время находится мокрой. Если такое происходит, очень неплохо, например, в февральский солнечный день убрать укрытие и дать винограду просохнуть. Ну, это опять же если виноградник не большой. Ну а проверять состояние кустов, я полагаю, надо минимум раз в 3 недели.

Укрытие винограда на зиму показанное в картинках

2010-12-11T02:14:00.023+02:00

В этой статье о хочу рассказать о двух очень надежных способах укрытия винограда. Первый из них я практикую уже лет 10, он про то, как укрывать виноград зимой зеленой хвоей. Второй, который мне очень понравился, это укрытие опилками плюс сверху и снизу должна быть защита от влаги. Также я опишу другие способы укрытия кустов на зиму, их плюсы и минусы. Расскажу про сроки а также когда,чем и как укрыть виноград. И конечно же все это проиллюстрирую в картинках.

Итак, первый способ укрытия. Производится обрезка винограда, ее я описывал в статьеОбрезка винограда на зиму с видео и в картинках. Затем все рукава и лозы винограда связываются вместе.
Но тут есть нюанс, не надо их связывать очень плотно друг к другу, особенно однолетние побеги. Должна быть такая связка в толщину примерно в 10 см. Это связано с тем что, когда куст будет пригнут к земле, только нижние побеги будут лежать на ней. Все остальные будут над землей, а значит не так подвержены намоканию. Дальше куст пригибается к земле и скручивается в кольцо. Это в случае когда кусты не в коробах. Про короба расскажу ниже. Взрослые кусты я придавливаю 3-4 кирпичами и накрываю зеленой хвоей.

Хочу обратить особое внимание, хвоя должна быть зеленой с веточками. Я пробовал укрывать и опавшей хвоей, получалось ужасно! При зимних оттепелях она вся мокрая, лоза винограда тоже мокрая и нет внутри проветривания. Потом ударяет мороз, и мокрая лоза оказывается во льду. Практически без шансов, что почки останутся живыми. Лучше ух вообще не укрывать! В случае укрытия зеленой хвоей или лапником нет такой плотности иголок и внутри много воздуха. Если лоза даже при оттепелях промокнет, она все равно потом высохнет, так как внутри лапника хорошая вентиляция.

Теперь про то, какой же все-таки мороз выдерживает лоза при этом способе укрытия? Это касается тех случаев, когда сильный мороз ударяет на голую почву без снега. Самой суровой зимой, начиная с 1998 года (с того времени как я посадил первые кусты винограда) была зима, а именно январь-февраль 2006 года. Тогда на еле притрушенную снегом землю ударил мороз в 32гр. В целом под лапником около 70 процентов почек выжили. Но проблема была в другом – практически полностью вымерзла корневая система кустов. Так как у меня песчаная почва и около 10-20 см плодородного слоя, то основная корневая система моих старых кустов расположенная в этом слое. Еще один аргумент в пользу посадочных ям, статья Посадка винограда осенью однолетним саженцем с видео и картинками (Часть IV).

В этом случае на бедных почвах корневая система уходит в глубь за питанием и соответственно меньше подвержена промерзанию.

Теперь про то, как укрывать виноград на зиму опилками (хотя я думаю что их можно заменить и листвой и опавшей хвоей).
Этот метод использует мой хороший знакомый виноградарь Владимир Мазур. А преимущество его в том, что лоза, на протяжении всей зимы остается сухой!

Технология укрытия следующая:
На землю под кустом ложится парабарьер или полиэтиленовая пленка.

Это делается для того, чтобы опилки не подтягивали влагу с земли. А мокрые опилки сделают тоже черное дело, что и описанная выше опавшая хвоя. Дальше пригибается куст и насыпаются опилки

Ну а сверху накрывается листами шифера. Виноград полностью упакован и сверху и снизу. :)

Теперь про то, как укрывать кусты винограда другими способами

Укрытие землей. Его успешно практикует мой товарищ Саша Приходько. Он даже наловчился одновременно придавливать кусты к земле и насыпать лопатой на них землю. Что же до меня, то мне лично этот способ не нравится. Уж не знаю почему, но у меня на песке большой процент почек не распускался. Может быть от того что песчаные почвы сильнее промерзают. Наверно этот способ укрытия на зиму предпочтителен на черноземах.

Укрытие камышовыми матами. Этот способ практикует другой мой другой товарищ Сергей Сидоряка. Он хорош для больших виноградников – быстро накрыл, быстро снял. Надо укрывать, кстати, двойным слоем. Ну а из минусов, долго эти маты плести ну или покупать надо. Ну и проживут они примерно 3-4 года. Ну а фишка камышового мата в том, что внутри каждой камышинки, воздух остывает намного медленнее, чем снаружи. Думаю себе попробовать.

Укрытие полиэтиленовой пленкой. Хоть многие и практикуют, но мое мнение – укрывать так виноград нельзя. При февральских ясных днях там получится такой парниковый эффект что мама не горюй! Почки проснутся, а потом мороз. А набухшим почкам -2 а то и -1 уже страшны. Если уже решаться на укрытие пленкой, то уж лучше черной. Но это только мое предположение.

Укрытие опавшими листьями, мусором и дт. – чушь собачья! Выпреет 100%! Если уж так делать, то нужно взять технологию укрытия опилками, описанную выше.

Также некоторые фантазеры укрывали свежим навозом (якобы он убивает грибки зимующие на лозе). Так вот, он убивает еще и почки! :).

Укрытие агроволокном, спанбондом и тд. Уже 3-й год я один куст укрываю черным спанбондом в качестве эксперимента. Пока все ок, но и морозов на голую землю за это время просто не было. Но теоретически если их сложить в 2-3 слоя, в принципе можно попробовать. Дело в том, что эти материалы дышат, убирая конденсат от лоз.

Также я пробовал делать короба как предлагает Наталья Пузенко и накрывать их досками. Не понравилось. У нас зимы все же не такие суровые, как в Волгограде, да и частые оттепели, и лоза в этих коробах у меня выпревала.

Ну а это укрытые ряды моего молодого винограда. Там где виднеется зеленая хвоя - кусты. А между ними опавшая хвоя. Это сделал из-за боязни промерзания корневой системы у молодых кустов винограда, первая зима все же!

Теперь про сроки и время укрытия. Да в принципе не важно когда, главное чтобы не ударил мороз больше 15 градусов на не укрытые кусты для европейских сортов винограда и 20 для современных гибридов. У меня из-за отсутствия времени вечно получается укрывать в начале декабря.

Теперь по поводу укрывать или не укрывать. Тут нечего думать – укрывать обязательно! Даже в прошлую (2009-2010) относительно не суровую зиму не укрытый куст Плевна (Августина) у моего соседа вымерз. Хотя минимальная t была -24. А Плевен типа -25 держит. Ну, это я про нормальные сорта винограда, Изабеллу и Лидию можно конечно и не укрывать.

Читать еще статьи про виноград на зиму
Виноград зимой.
Борьба с мышами на винограднике

Обрезка молодого винограда осенью снятая на видео

2010-11-23T01:58:00.024+02:00

В этой заметке речь пойдет об обрезке молодых кустов винограда, а именно первого года вегетации. Как сделать правильную обрезку винограда, определив, где созрела лоза, а где нет. Также я хочу показать начало формирования куста винограда, закопав часть одревесневевшего однолетнего прироста в землю. Ну и соответственно, эту технику обрезки я хочу продемонстрировать онлайн на видео, выложенного на youtube. Так же хочу коснуться темы про стоимость, время и сроки обрезки а также опрыскивание для винограда первого года вегетации.

В принципе, техника обрезки очень простая и должна быть понятна даже начинающим. Просто берешь и сгибаешь лозу между глазками. Если потрескивания нет, значит лоза не созрела, переходим к следующему междоузлию.

К сожалению, на видео плохо видно еще один очень важный признак – на незрелой лозе этого молодого кустика со стороны изгиба кора еще мягкая и идет складками. Как только слышен треск и нет складок, все, время отрезать, это уже вызревшая часть виноградного побега.

Казалось, почему я выбрал такой способ, зачем искать предел вызревания, можно просто сразу отрезать побег на 3-4 почки, они-то должны точно вызреть несмотря на то что виноград молодой. Ну а оставить весь вызревший прирост нужно для создания будущего корнештамба. Чем этот способ по обрезке и формированию винограда более правильный, я писал в статье Посадка винограда(Часть 2) про катавлак. И тому подтверждение, что количество корней на прикопанной однолетней лозе опередило корневую массу пятки, которая росла по времени на целый сезон дольше до пересадки молодого саженца! Я знал, что образование корней на молодой древесине винограда довольно интенсивное, но чтобы так, не ожидал. То есть, катавлак оказывается очень эффективный и правильный способ. Про это я писал в Посадка винограда осенью однолетним саженцем с видео и картинками (Часть IV) .

Еще хочу отметить, что глубина, на которую я зарывал вызревший прирост не достаточная. Просто я еще сверху через какое-то время на весь виноградник насыпал дополнительный слой земли (я его подымаю так как у меня высоко грунтовые воды). Об этом я писал в статье Посадка винограда(Часть 1). Ну а правильный способ - это зарывать молодые однолетние побеги на 2 штыка лопаты примерно.

Теперь про правильные сроки и время обрезки молодого винограда. Так как необходимо делать корнештамб, то земля должна быть не замерзшей. То есть обрезку надо проводить до первых морозов, делающих почву промерзшей(не путать с первыми заморозками). Что в корне отличается от обрезки старого винограда, так как там ее можно производить в любое время когда выпадет теплое окно, даже после заморозков. Да и то только для того, чтобы при опрыскивании одревесневевших частей куста железным купоросом, он не превращался в лед.

И я бы сказал, что виноград первого года лучше обрезать и закопать примерно в те же сроки или сразу после того как куст сбросит лист. Так как корни не имеют периода покоя, и новые корешки могут начинать образовываться прямо осенью.

Очень много людей интересуется стоимостью обрезки винограда. По этому поводу я разговаривал со своим товарищем, и он мне сказал вот таки примерные цены. Для одноплоскосной шпалеры стоимость примерно 3-5(0,4-0,7$) гривен за куст в сельской местности. Для города и дач в его окрестностях это будет в 2 раза дороже. Если же обрезать беседки или cтарые запущенные кусты, то тут чисто индивидуальный подход, в зависимости от того сколько понадобится на это времени. Что же касается сроков обрезки (осенью или весной), то стоимость от этого никак не зависит.

Еще статьи на тему обрезка винограда
Обрезка винограда осенью, показанная в картинках и на видео

Посмотреть другое мое видео о винограде

Посадка винограда осенью однолетним саженцем с видео и картинками (Часть IV)

2010-11-12T02:32:00.018+02:00

Я хочу вернуться к теме о посадке винограда. На сей раз речь пойдет о посадке осенью. Ну и я опять попытался заснять этот процесс на видео. Для посадки будет использоваться однолетний саженец, выращенный в течении вегетации этого года из черенка. Наилучшие сроки посадки на осень это середина октября – начало ноября. Так как земля еще теплая есть шанс, что саженец успеет отрастить корни еще осенью. Ну а если ноябрь теплый, то вообще класс! Ну а этот год вообще идеальный для осенней посадки – днем свыше +20! И еще раз хочу отметить, каким бы ни был уход за виноградом в дальнейшем, высоких урожаев никогда не получить, если посадка произведена на тяп-ляп либо неправильно.

Я слышал от многих виноградарей, что посаженные осенью саженцы показывали более стремительный рост весной при одинаковом уходе, хотя сам такого не замечал.
Но чисто теоретически, это логично, так как у саженца осенней посадки есть больший запас времени на развитие корневой системы, чем посаженного весной.

У меня получилось 2 видео фрагмента. Первый – это приготовление холмика, на который будет помещаться саженцы, обрезка кончиков корней. Второй – это сама посадка, а также недопущение того, чтобы куст находился в ложбинке. Ну а разделяет эти 2 фрагмента время потраченное на то чтобы впиталась вода при поливе ямки.

Ну а сажу я здесь Гурман ранний, о котором писал в заметке Сорта винограда для рынка и их характеристики

Мне думается, что ключевые моменты я не упустил. Единственно, что с этого ракурса плохо видно сам холмик. Он в высоту примерно 6-7 см. Также плохо видно глубину ямы. Она не досыпана землей до верху где-то 25-30 см.
Оказывается, зачем это нужно я нигде не писал. Дело в том, что корневая система винограда не должна находиться на поверхности почвы. Это связано только с одной причиной – возможностью вымерзания корней зимой. Корневая система не выдерживает t ниже чем -7-8С.

Поэтому должна находиться на глубине 30-40 см. Глубже не надо, так как на большей глубине земля дольше прогревается весной(что задерживает начало вегетации), и будет довольно прохладной в первой половине лета (что ведет уже к отставанию в созревании ягод и лозы). Так как в первый год вегетации корешки молодого кустика должны хорошо прогреваться, то он растет в ямке с присыпанными корнями на 5-10см. Осенью первого года ямка засыпается, и мы получаем расположение корней на те же 30-40 см от поверхности. Но мы то садим этой осенью, и кустику надо пережить еще и текущую зиму до первого года вегетации. Поэтому я считаю, что нужно яму засыпать как можно сильнее, оставив только 5см до поверхности. А весной, выбрать лишний грунт, сделав глубину ямки 25-30см. А следующей осенью засыпать яму полностью.

Ну а полностью подсыпанную яму я на видео не заснял. Но зато сфоткал позже, и она вот на этой картинке.

Ну и еще раз хочу обратить внимание, что бы ни зона расположения корней, ни верхушка, находящаяся над землей, не были в ложбинке. Иначе при зимних оттепелях туда будет стекать вода, что приведет к вымоканию и выпреванию саженца.

Я имел такой печальный опыт, что молодые кустики гибли. Над этими частями нужно делать холмик. Собственно это и есть главное отличие осенней от весенней посадки.

Также хочу отметить то, что нижнюю часть однолетней лозы очень хорошо бы зарыть в землю. Об этом я писал в заметке Посадка винограда(Часть II) про катавлак. Так уж получилось, что 2 саженца весенней посадки этого года мне пришлось выкопать. Так вот, корни, отросшие за этот год на зарытой в землю однолетней древесине намного превосходили пяточные корни с которыми садился саженец!

Тут я привожу рекомендации по посадке для севера Украины. Какие отличия посадки будут для других регионов, например для средней полосы, урала или сибири сказать точно не берусь. Но знаю одно, по глубине посадки нужно найти баланс между плохим прогревом корней летом и вымерзанием их зимой.

Еще статьи на тему посадка винограда:
Посадка винограда. Правильная посадочная яма(Часть l)
Посадка винограда. Про поверхносный слой посадочной ямы, сидерацию, глиняную подстилку, катавлак (Часть II)
Посадка винограда. Расстояние между кустами (Часть III)
Весенняя посадка винограда зелеными черенками и однолетними саженцами

Посмотреть другое мое видео о винограде

Обрезка винограда на зиму с видео и в картинках.

2010-10-19T18:02:00.046+03:00

Это первый мой опыт заснятия чего я там делаю с виноградом на видео. Так что прошу простить перевернутую картинку вначале, уход фокуса временами, да и вообще не акцентирование наиболее важных деталей. Думаю, в следующий раз получится лучше.

Справедливости ради хочу заметить, что на видео осенняя обрезка винограда, снятая моими коллегами (по крайней мере то что я нагуглил), мне нравится меньше чем моя:).

Про сроки обрезки осенью. Чем позже, тем лучше. Но желательно в плюсовую t, так как связанные побеги нужно обработать железным купоросом.
Если виноград, висящий на шпалере попадет под заморозки в середине или в конце осени, это даже хорошо, закалится немного.

Любой мороз меньше -12-14 вызревшим лозам не страшен. А дать повисеть лозам подольше, нужно для того, чтобы как можно больше питательных веществ переместилось из лоз к корням. Но тут надо тоже без фанатизма, отложишь это на конец осени, на ноябрь, а он морозный весь, и что делать тогда?

Как вообще в идеале должна выглядеть обрезка на плодовое звено с сучком замещения. На сучке замещения в мае надо было оставить 2 зеленых побега, остальные сломать. А сейчас, осенью, нижний режется на сучок(4 почки), а верхний на стрелку(12 почек). И все плодовое звено, сформированное при прошлогодней обрезке (оно выше сучка) полностью удаляется.
Но на этом конкретном кусте такого идеального случая не получилось ни на одном из трех рукавов. Дело в том, что если на плодовой стрелке вырос более толстый побег чем на сучке, то его и надо оставлять. То есть, я сравниваю все лозы на сучке и на стрелке и отбираю 2 самых толстых из них. Та что нижняя, пойдет на сучек, та что верхняя – на стрелку.

Теперь все же хочу прокомментировать обрезку моего куста винограда в картинках, что на видео не совсем понятно. Итак, смотрим на картинку ниже этого абзаца. К сожалению 2 первых рукава между собой пересекались, и плохо видно оставленные и удаленные лозы первого рукава. Тут их всего 3. Самые сильные получились две первые. В картинке на них смотрят стрелочки с надписями "suchok" и "strelka". Из них первую лозу обрезаю на сучок замещения на 4 почки (на картинке - "suchok"), вторую – на плодовую стрелку 12 почек (на картинке - "strelka"), а третью с оставшейся двухлетней древесиной удаляю (на картинке - "eto virezaem"). Там где это я делал, это была плодовая стрелка, сформированная осенью при прошлогодней обрезке. А ее сучек оказался намного ниже, у самой земли. Мне это не понравилось, и я его удалил, что хорошо видно на видео.

Со вторым рукавом уже лучше. Там одна толстая лозиняка оказалась на сучке, где и должна быть собственно, согласно этой схеме обрезки винограда. Для этого а также для третьего рукава я решил картинку не делать так как на видео и так все хорошо видно.

С третьим рукавом, первый побег на сучке, а второй получился самый дальний на стрелке. Ничего страшного, так как все звено не очень длинное, оставляю его. Главное, самые толстые выбирать.

Теперь по поводу жирующих побегов. При правильной майской обломке и последующей нагрузке куста зелеными побегами, жировиков просто не может быть. Даже если посмотреть на куст винограда, показанный на видео, там все побеги примерно одинаковой толщины.

Теперь, почему при обрезке на зиму, я на каждом рукаве оставляю сучок на 4 почки, а плодовую стрелку на 12? На сучке, при обломке винограда в мае, я оставлю 2 зеленых побега. А 4 – это, во первых подстраховка на зиму, а во вторых позволит мне выбрать с самыми крупными соцветиями. Ну а стрелку на 12 почек, потому что первые 3 почки в наших условиях могут быть неплодоносными (почему см. ниже), с 4 по 7 соцветия еще средние, а вот с 7 по 12 там самые крупные соцветия, как правило. В этих почках соцветия закладываются в самое лучшее время в июле месяце. Еще и солнце высоко, и тепловой режим высокий, и грозди еще не очень большие – питательные вещества на себя много не тянут. Ну а вообще почему я оставляю именно такое количество глазков на кусте я подробно описал в заметке Уход за виноградом. Зеленые операции. Обломка винограда

Теперь все же хочу пройтись с комментариями по видео про обрезку винограда, сделанное моими коллегами.

Видео по обрезке винограда осенью 1

Тут по агротехнике у меня ни замечаний ни комментариев нет. Все абсолютно правильно. Единственно, куст снят издалека и на нем листья, и в целом непонятно что и почему вырезается.

Видео по обрезке винограда осенью 2

Тут наоборот, все очень хорошо видно наглядно. Ход с простыней вообще класс! Единственно, для тех, кто выращивает виноград в северных регионах (север Украины, Белоруссия, средняя полоса России) так категорически кусты обрезать нельзя! Зачатки соцветий для тех 2-х глазков, которые оставляет автор, формируются в начале-середине июня. А чтобы заложилось первое соцветие, необходима среднесуточная (а не дневная!) t в районе 18-20гр цельсия. Поскольку в северных регионах очень часто в это время приходит похолодание, то эти первые 2 почки либо безплодны, либо сформировали ну очень куцую гроздь. То есть в год с холодным июнем после такой обрезки на следующий год урожая не жди. Зато удалены почки 7-12 узлов с прекрасными зачатками соцветий, сформированных в более благоприятном температурном режиме. Но повторюсь, такая обрезка осенью касается северных районов виноградарства, на юге, как правило, этих проблем нет.

Еще статьи на тему обрезка винограда
Обрезка, начало формирования и уход за виноградом первого года вегетации снятые на видео

Посмотреть другое мое видео о винограде